钓鱼鱼竿技巧。
1、鱼竿的要求
适合台钓的手竿长度为3.6米~5.4米，使用的最多的是3.6米~4.5米，这种长度的竿距离短，钓点近，操作也方便，反应灵敏，效果最佳。如果竿太长，一不利于观标，二不利于捕捉信号，且自重较大，很难体现台湾钓法的特点和钓鱼的乐趣。
性能要求：细而轻、调性好，同时还要有较好的强度。碳素纤维竿重量轻、性能好，应作为首选。但碳素纤维竿价格昂贵且易导电，阴雨天或在高压线下使用易发生危险，因此，使用时必须注意天气和钓场的环境。
2、竿的调性与长短
（1）调性
调性指的是鱼竿的软硬程度。竿有多种，长短作用各异，但不论哪种品牌的竿都有各自的调性。竿的调性分为七种：超软调，软调，中软调，中调，中硬调，硬调和超硬调。钓友在添置鱼竿时，不仅需要考虑用途、长短，还需要了解它的调性，结合自己的喜好、需要，挑选自己喜欢又得心应手的竿。
通常钓友们以经验来区分竿的调性。把一支竿抽出后，分成10个等分，手握钓竿柄端，上下轻轻地抖动几下，便可知竿的调性。如果该竿摆动位置的起始点（受力点）在竿体的中间（第五等分或略靠近竿柄处），就是软调竿，俗称四六竿。倘若摆动的起始点在第七个等份处，便是中调竿（三七竿）；如果摆动起始点在第八个等分处，就是硬调竿（二八竿）。虽然这种方法不十分准确，但是钓友们区分竿的调性的常用方法。
（2）超硬调竿的优势
超硬调竿反应快，抗拉力强，易钓大鱼，且便于遛鱼，可在水库、湖泊等自然水域中钓鱼，遇上大鱼可从容对付。不足之处是竿硬，容易伤及主线和减弱信号，容易断竿。超硬调竿主要用于竞技钓快鱼。
（3）硬调竿的优势
硬调竿可一竿多用，既有硬调竿的优势，也有软调竿的长处。既能抵御大鱼的冲撞，又可以钓小鱼，遛鱼时也不易损伤鱼线。
（4）软调竿的优势
软调竿不容易损伤钓线，也不容易断竿，大鱼上钩时，能充分利用竿软的优势，以柔克刚，减缓大鱼的冲击力，不容易跑鱼。缺点是，遛鱼时被动，不能主动地控鱼，遛鱼时间较长。软调竿的主要用于休闲钓。
3、如何选择鱼竿
（1）眼观、手感
首先观察竿外表的涂装质量，看竿体有无裂缝、硬伤，油漆有无模糊、剥落，图案是否清晰，给人的感觉是否愉悦。用手掂量一下，感觉鱼竿的重量；然后将竿全部抽出打满，看竿的整体是否笔直，有无弯曲，虚席是否均匀，有无大头小尾现象。
（2）动手试
动手试一试，看竿上标注的调性与实际调性是否一致。提竿抖动以判断、识别钓竿材质，听听竿节是否有异响。检查竿节结合的紧密程度，有无松动、脱节现象。打开竿尾，观察竿壁的厚薄是否一致，做工是否精致。
4、手竿的种类
手竿的分类可以从钓取不同的对象鱼上分，也可以从钓竿的制作材料上分，还可以从钓竿的功能上分。但民间约定俗成的分类方法，还是从所钓鱼种上来区分。
（1）鲫鱼竿
鲫鱼竿是专为钓取鲫鱼而设计、生产的。此类鱼竿调性以中性为主，有轻、细、挺、韧的特点。一般竿身上标有鲫鱼的标志。
（2）鲤鱼竿
鲤鱼竿主要用于钓取鲤鱼。此类竿竿壁厚实，竿身挺直、牢固，抗拉强度好，耐冲击，竿体的自重略大于鲫鱼竿。由于重量的原因，此竿多用于休闲钓鱼，不宜作为经济比赛速钓用竿。
（3）罗非鱼竿
罗非鱼竿是针对罗非鱼贪食，咬钩频率高、挣扎力大的特点而设计的一种专用竿，此种竿的特点是调性偏硬，竿体没有多少弹性，挥舞起来呼呼有声，钓者握竿在手，见鱼讯可大力扬竿，也可以直接将鱼飞上岸。
（4）战斗竿
战斗竿是针对一些个体较大、咬钩频率高、挣扎力大的鱼的特点而设计的一种专用竿。此种钓竿的特性是调性偏硬，竿体机会没有弹性，整个竿形如木棒。战斗竿主要用于竞技比赛速钓快鱼。
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作者：范宁
钓竿的调性其实就是它的软硬度。因为，根据实际垂钓的需求不同，不同用途的钓竿被制成了软硬不同的标准，有的既轻又软，握在手中如同柳枝;有的挺、柔适度，柔中带刚、刚中见柔;有的硬如树棍，竿梢几乎没有弹性，挥舞起来呼呼生风为了区分钓竿不同的挺、硬度，方便钓友购买或使用。所以，所谓的软调、中硬调、硬调、超硬调、极硬调等关于钓竿调性的名称便出现了。在美国，生产商和钓者将硬调竿称为快竿，软调竿称为慢竿，处于中间的称为中性竿，颇有道理。
1、软调竿
俗称五五调竿，即我们将一支钓竿按照10等份将其划分，水平持竿。当其轻微受力后，观察其弯曲情况：竿体弯曲部分形成的弧度切点，应处在整个竿体的一半的位置。形成一半(5等份)弯曲，另外一半(5等份)平直的状态。此类钓竿的调性我们称之为软调竿或五五调竿。
2、中硬调竿
俗称四六调竿，即将一支钓竿按照10等份进行划分，水平持竿。当其轻微受力后，观察其弯曲情况：竿体弯曲部分形成的弧度切点，应处于整个竿体的近2/3的位置。形成4等份的弯曲，6等份的平直状态。此类钓竿的调性我们称之为中硬调竿或四六调竿。
3、硬调竿
俗称三七调竿，即将一支钓竿按照10等份进行划分，水平持竿。当其轻微受力后，观察其弯曲情况：竿体弯曲部分形成的弧度切点，应处于整个竿体的2/3的位置。形成3等份的弯曲，7等份的平直状态。此类钓竿的调性我们称之为硬调竿或三七调竿。
4、超硬调竿
俗称二八调竿，即将一支钓竿按照10等份进行划分，水平持竿。当其轻微受力后，观察其弯曲情况：竿体弯曲部分形成的弧度切点，应处于整个竿体的约1/4的位置。形成2等份的弯曲。8等份的平直状态。此类钓竿的调性我们称之为超硬调竿或二八调竿。
5、极硬调竿
俗称一九调竿，即将一支钓竿按照10等份进行划分，水平持竿。当其轻微受力后，观察其弯曲情况：竿体弯曲部分形成的弧度切点，应处于整个竿体的约1/10的位置。形成1等份的弯曲，9等份的平直状态。此类钓竿的调性我们称之为极硬调竿或一九调竿。
选择合理的钓竿，对于充分发挥钓竿的性能和适宜于垂钓有针对性的鱼类和施钓方法十分重要。不同调性的钓竿有其不同的特性和各自的长处和不足：软调竿具有丰富的柔韧性，竿体较细重量轻，钓到鱼后持竿手感好，特别适宜垂钓小型鱼;如果操作得当，也完全可以依仗其卓越的柔韧特性，用于垂钓大鱼。中硬调竿、硬调竿具有调性适中、软硬兼备的特点，竿壁厚度及竿体重量也比较适中。中鱼之后，竿尖反应灵敏，手感极佳。非常适合多种水域垂钓大鱼，是广大休闲钓友的必备钓具。但遇有大风气候条件下，抛投线组十分不便。超硬调竿、极硬调竿具有竿身硬朗、挺直的特性，非常适合在水草、水面有杂物的水域使用，可采用长竿短线或略短于竿体的悬坠线组垂钓。另外，在垂钓高密度的生口鲫鱼或中小鲤鱼的竞技比赛中，由于此类钓竿具有引鱼入护快、操作干净利落的特性，因而备受广大竞技钓手的青睐。但此类钓竿也有竿体过硬、过重的缺陷，操作不当还极易造成竿尖折断的事故。
新手怎么选鱼竿及新手钓鱼用多长的鱼竿
新手学钓鱼，首先接触的就是鱼竿，正所谓工欲善其事，必先利其器，要想钓好鱼，就要选择一款合适的鱼竿。如何选择一款合适的鱼竿呢？下面从鱼竿的材质、鱼竿的参数、以及自身的需求等几个方面做一下介绍。
台钓竿：（属于长节竿，手把节长度在1米左右，很多新手朋友说台钓竿携带不方便）
现在一般的台钓鱼竿都是碳素材料的，因为重量轻、硬度高。买多长的合适，一般台钓多使用3.6－6.3的长度，如果是钓湖库比较多，4.5－－7.2米的都可能用到，不过个人感觉最常用的是3.6和4.5米的，根据个人习惯再结合经常钓鱼的环境再来选择合适的长度是最好的。
溪流竿：（属于短节竿，手把节长度在60厘米左右，溪流竿对于新手朋友来说携带非常方便）
溪流竿由于节数多，受力的接口也多，相对的强度会低，台钓竿节长反之。所钓的对象鱼不同。溪流竿很明显，是针对小鱼而定的，台钓竿对稍大的鱼有优势。使用及携带的方便程度不用。溪流竿容易携带，野外使用方便，台钓竿反之。如果想轻装上阵，可以选溪流竿，如果要玩竞技的，还是台钓长节竿好。溪流竿使用长度一般多为4.5米，5.4米及6.3米；
鱼竿品牌简单介绍：1、光威钓具；2、迪佳钓具；3、法莱钓具；4、太平洋钓具；5、钓鱼王钓具；6、风行老鬼；7、武汉客友钓具等等
一、鱼竿的材质
早期的鱼竿大多数是玻璃钢材质，但是玻璃钢材质的鱼竿弹性差，非常重，使用起来很不方便，现在很少有厂家生产玻璃钢的鱼竿了。目前大多数鱼竿都是碳素竿，碳素竿有低碳和高碳之分，含碳量越高，竿越轻、硬、挺。但是价格也高，还有一点你要知道，含碳量越高的杆，也越脆，使用不当的话，也容易断竿。
碳素纤维材质是加工鱼竿的核心材料碳布，分为几个级别，30T以下，3040T，4060T，6080T等等，T（吨）为碳纤维的指标。有些竿上标有HVF指30T－40T的强度、高模量的碳素纤维布。SVF（VCF）T指4060T的，TCF指6080T的，T值越高，说明该材质的强度、弹性越高。以60T为例指的是单位面积内，不同含碳量的碳布所能承受的最大拉力60T就是一平方厘米的碳纤维布承受的静载拉力不小于60吨，吨位越高的碳布制作出的鱼竿承重能力越强，鱼竿含碳量指的是制作鱼竿所用碳布中碳纤维所含碳的比值，而不是整只鱼竿的含碳量，简单点说就是碳纤维的分布密度。
二、鱼竿的基本参数
(1)收缩长:一般分为竿收缩长(台钓竿收缩长一般1米到1.1米，溪流竿收缩长50~80cm)；
(2)节数(本),如四本为四节一般是3.6米长,又称12尺,五节(本)为4.5米长,又称15尺,六节(本)为5.4米长,又称尺18尺,一般最常用的就是这三种长度，当然还有6.3米、7.2米甚至更长的尺寸。
(3)先、元径，先径指竿尖粗细尺寸、元径指手把粗细尺寸。先径一般为1mm以下，元径（最粗的部份）和手把制作大小有关，总之，选竿在保证结实牢固的前提下要整体要尽量细；
调性:通常台钓竿又分为软竿、中硬钓竿，硬钓竿、超硬钓、战斗竿竿四种，俗称五五、四六、三七、二八、一九，台钓中最常用的是超硬钓（二八竿）。如何选取呢？我们把新竿抽出，一个人拿竿尖，另一人拿竿把，然后稍用力抬竿，查看竿主要弯折点位置，如果折点至竿尖长度是竿全长的十分之二，那么，这竿就是超硬钓，也即二八竿，如此类推。超硬钓竿的提竿反映速度明显快，中鱼率高，上鱼方便，好控鱼，不会因竿软而难提上岸来。但是在垂钓小型鱼类时很多钓友喜欢用软竿，软竿钓小鱼也会有很好的手感，钓起来也比较舒服。
向心力:用同样重的竿作比较。新竿抽出后，手握竿把，用力向上作起鱼动作，抬竿。当竿从放平到抬起60度角以上时，感觉一下，竿的手感重量是在竿的中间部位，还是往手心处收回，重量往手心回收的竿是好竿，反之，钓鱼时会感到竿越来越重，也就是通常所说的竿子头重。
受力均匀度:仿照起鱼受力抬竿动作，一人拿住竿尖，一人用力抬竿，查看竿弯曲弧度是否均匀，如竿尖到竿尾有明显成折点，那么，这竿就有问题，易折断。
基本参数：
1、全长（Length，即展开长度，单位为m或尺）。
2、继数（Section，即节数，单位为pcs）。
3、仕舞寸法（C.Lenghth，即收起来后鱼竿的长度，单位为厘米cm）。
4、先径（T.Dia，第一节竿稍顶部的直径，单位为毫米mm）。
5、元径（B.Dia，最后一节手把节顶部的直径，单位为毫米mm）。
6、重量（Weight，竿子的重量，单位为克g）。
7、碳素含量（Carbon，单位为百分比%，碳素含量一般是越高越好）。
三、根据自身的需求选择鱼竿
初学钓鱼选择鱼竿一定选择合适的，不要认为价格越高竿子越好，很多钓友刚学钓鱼时买的都是高碳鱼竿，但是用了没几次就断了，误认为是竿子的质量问题，这种看法其实是片面的，高碳的竿子硬、轻、挺，但是相对来说也比较脆，操作不当很容易断竿。新手学钓鱼算是刚入门，基本的垂钓手法还没掌握，遇到稍大点的鱼基本都是生拉硬拽，这样很容易断竿。
手竿一般分为溪流竿和台钓竿，溪流竿收缩后很短，台钓竿收缩后很长，如果平时外出垂钓考虑携带的方便性并且出钓的次数也不是很多，建议选择溪流竿，收缩后50CM左右，很容易携带。如果经常外出垂钓，并且所钓的对象鱼比较多样性，大鱼小鱼都有，这种情况下建议选择合适的台钓竿。一般在水库等大水域垂钓至少要配一支5.4米的手竿，如果经常在野塘、河流等小水域垂钓一般3.6米4.5米的手竿足以应对。
四、选择鱼竿注意事项
1、首先看看竿子的外漆面是否光滑，有无鼓起的气泡，或是漆面有杂质而留有的不平整的地方，可以用手感触一下。然后看看每节的竿口是否整齐，壁厚是否均匀。需要注意的是前后都要看。
2、把竿子一节一节全部拉出展开，然后轻轻抖动竿子，看看有没有异样的声音发出，如果有就说明在某一个接口部位有缝隙的存在，搭接不紧密。在查看是哪一节后，将其拉紧搭接紧密后，再次轻轻抖动，如果仍有这种现象出现，那么价格再低也不能买。因为这种竿子设计存在缺陷增大了你断竿折线跑鱼的机率。
3、把竿子后堵打开，看看竿壁是否均匀，如果竿壁明显的不均匀，说明竿子质量有问题，此种鱼竿在垂钓时容易断竿。
五、网购鱼竿注意事项
现在网络购物越来越方便，很多初学钓鱼爱好者基本都是通过网络的方式来购买鱼竿，但是这里面存着一个问题，网购鱼竿是看不到实际产品的，好在国家工商总局公布了网购的退换货政策，七天之内无理由退货。即便如此大家在购买的时候也要注意一些问题。
一是百分之八十以上的商家存在虚假宣传，主要在鱼竿的含碳量方面，现在网上搜一下很多商家的竿子都标的是60T、80T、甚至有的标到108T，超过60T含碳量的杆子一般的中小型厂家达不到这种生产工艺，更重要的一个方面就是超过60T的碳布，很多中小型厂家是进不到原材料的。网上的竿子含碳量一般在24T~40T之间，价格一般在100~500之间，这算是一个合理的区间，也足以应对平时的垂钓活动，如果含碳量标的很高，价格又很低，那这款竿子肯定有问题。
二是鱼竿宣传方式存在问题，现在商家能想到的宣传方法基本都用上了，拉汽车、挑矿泉水瓶、踩不断等等，广大钓友仔细想一下，竿子是用来钓鱼的，又有哪位钓友买来鱼竿会亲自测一下到底能不能踩断，能挑几瓶矿泉水呢？这些宣传方式都存在一定的误导性和夸大性。现在鱼竿的质量越做越好，从轻便性和结实耐用程度方面来说比早期的鱼竿有了一个很大的提升，因此大家在选择鱼竿的时候只要看竿子的涂漆、做工、以及调性和手感、钓重等各方面细节都没什么问题，这就是一款不错的鱼竿。
鱼竿调性是什么意思
鱼竿调性是什么
什么是鱼竿的调性？简单来说，所谓竿的调性其实就是指是指钓鱼竿竿体的软硬程度。鱼竿调性本意是指碳竿本身的含碳吨位在承受整体拉力所能达到的整体弯度即为调性，也就是说相同的竿，含碳吨位不一样，就有了调性的区别。那么怎么划分调性呢？
其实调性的划分在于使钓竿适应于垂钓不同鱼类、不同的钓法的需要，以及为满足钓鱼爱好者的习惯和爱好而设计制造的。对于一般的传统钓手竿，最简单的调性的区分方法是：将钓竿全长划分10等段，水平持竿，于竿体自然弯曲形成的弧度的切线点所在位置，为判定调性的依据。如弧的切点在前一段为超硬调竿，也称为1.9调性；在前二段为硬调竿，也称为2.8调性，在前三段为中调性竿，也称为3.7调性；在前四段为软调性竿，也称为4.5调性，在前五段为超软调性竿，也称为5.5调性。
总的来说，软调杆起鱼的手感非常好，拉起来会比较过瘾。而硬调杆起鱼速度比较快，适合钓比较大的鱼。切实选择竿的调性，对于充分发挥钓竿的性能和适宜于垂钓有针对性的鱼类和施钓方法十分重要。不同调性的钓竿有其不同的特性和各自的长处和不足。下面我们来看看各种调性的杆各自的优势和劣势。
1.软调
具有丰富的柔韧性；竿体较细，相对重量轻；钓到鱼后持竿手感好；特别适宜于钓小型鱼类；便于发挥钓竿的弹性张力抛投钓组。上鱼时，拉鱼入护慢。但是遇到比较大的鱼就很吃亏，特别是新手，很难控制住鱼。
2.中调
调性适中，适于多种垂钓水域和钓法使用；鱼类吞钩饵后，前段竿体，竿尖反应灵敏；手感适中。但因为弹性较软调杆差，所以持竿投抛钓组相对较难，特别遇有风力较大时更难投抛。
3.硬调
适用在水草、水面有杂物的水域使用，可采用长竿短线、垂线钓法；适于竞技钓；引鱼入护快；较适于钓大鱼。但是要注意的是，硬调竿竿体过硬，钓到大鱼时，抬竿要用巧力，如果抬竿过猛是很容易断竿的。
（当然，调性的标准不是唯一的，鱼竿品牌不同，使用的碳素材料也有所区别，当然生产出来的竿在调性及其他性能方面也存在比较大的区别）
关于调性，说法不一。将钓竿全长划分10等份，水平持竿，竿体自然弯曲形成的弧度的切线点所在位置，为判定调性的依据，这是通常的说法。另一种版本，由是在水平状态下，竿尖吊挂一个单位的负荷。以上两个版本，一个不挂重物，一个挂单位的负荷，似乎后一种更科学。然而也无法具体*作：到底挂多少负荷才算标准？如果结合鱼竿的适钓对象，那倒能够真实反映鱼的调性性况。比如硬调的鲤竿和硬调的鲫竿、溪流竿相比，那就有明显的差异。如此说来，竿调性的软硬，就只能是在一定的适钓对象和一定的垂钓场合时相比，离开了这个前提，就没有可比性。
弹性，是物体受外力作用变形后，除去作用力时能够恢复原来开关的性质。由此看来，调性只是反映鱼竿弹性特征的一个指标。
鱼竿的调性直接影响遛鱼速度，硬调竿遛鱼快，大多数人也就由此产生了错觉：硬调竿一定比软调竿好。到渔具店看看，至少有八成的鱼竿被标为硬、超硬、极硬等字样。假作真时真亦假，竿上标注的调性早已不能反映鱼竿的真实性能、档次和价值了。
认识鱼竿的调性
鱼竿调性：指的是鱼竿受力的时候鱼竿有明显的弧度处分割后的比例，比例越小说明调性越硬，硬的好处是起鱼快，但是技巧要求比较高，不然容易断线。调性柔则起鱼慢，但是遛鱼的乐趣比较大而且可以适当的放小线组，关于重量与粗细：专业的人都知道，软的竿子肯定轻，硬的竿子会稍重！37调或46调的竿轻细但竿子软（一般适合钓小鱼，如果上一大鱼，能累死，大鱼溜上半天才到岸边，累！）
也许你会说：几十克在手中你又能感觉到吗？其实真正懂得钓鱼的人看重的是手感与腰劲，重心在哪里。
关于换把:切记换把只是网上的低端产物，任何一个大品牌或专业比赛上你都不会看到换把的出现，如果拿出来，让人笑死！事实证明国际大品牌都不会有换把。使用换把坏处多：原本一支很好的鱼竿，如果你更换换把改变长度，减少了鱼竿最能承受力量的手把节，让本来不是很结实的次节长时间受力，一来鱼竿调性会变，而且靠近手把节容易断，更不要说手感。懂得钓鱼的人都会有很多不同长度的竿，而不是有很多不同的换把，这就是专业与非专业的区别。
关于竿稍空心与实心：我们试想一下，所有竿节都是空心的，如果本来是空心节竿稍，怕断，店家给你一个实心的竿稍用，那么竿稍实心与第二节空心的连接处会是什么样？可想而知，实心稍是不会断，但断的是第二节。因为受力点全部压在稍与第二节的连接处。
切记：原装稍是空心的就不要换什么实心稍，但实心稍换空心稍肯定没事，也就是空心稍使调性更好。因为所有鱼竿所有节都是空心，这样受力均匀。如果有人单独给你一个实心稍，那他只是为了让稍不断，对你其它节有很大的威胁，而且实心会增加重量，会出现严重头重，手感调性极差。
关于断竿：断竿原因有很多种，如竿节没有抽紧，上大鱼不会溜鱼，出现死角等等，可笑的是竟然有人绑线能把稍绑断了。纯碳素鱼竿不怕有弯度和弧度，就怕有死角，不出现死角是很难断的。绑线时请把鱼竿放在地上放平在绑线，这样不会有死角，如果你把竿抱在怀里只把稍卷起来绑，断了才是正常的，如果不断就不正常了，因为只要稍受力。所以切记，一定要正确操作。
记得以前有一个人老手和我说，越好的鱼竿越容易断，当时我只是个菜鸟并不懂得什么，如今明白了，如果你买一个20-30元钱的玻璃钢竿，你钓30斤的重物直接提起也许不会断，但越是好竿碳布吨位越高、含碳也就越高也就越硬越脆。其实钓鱼并不是要钓起多重的鱼，而是凭手感和调性来控制多大的鱼，大鱼都是用抄网抄起来的而不是光靠鱼竿飞起来的，飞鱼靠的是顶钓值，再好的鱼竿顶钓也不会超过2000克如果为了飞鱼建议你还是买支软竿，要拿28调竿飞一斤半的鱼，你的竿也就离断不远了。
碳素鱼竿是目前全球做鱼竿采料最好的一种，正常使用，只要手法操作的当均不容易断竿。缺点就是：脆！脆！脆！不怕你钓大鱼，就怕你不会钓鱼！
鱼竿的演变历程详解
传统钓鱼一竿一线一钩，不管长竿短线、短竿长线，也不管是手握竿把，还是抛钩后将竿搁在水草或支架上，操作都是腕臂联动，利用钓竿的柔韧硬弹，凭腕力和臂力刺鱼、控鱼、遛鱼，非到鱼进了抄网，手不会离开钓竿。区别于现代钓鱼用装有轮子的钓竿，以劈甩投将钩抛至数十米以外，钓竿的部分作用被渔线轮代替，于是以轮为界，无轮称手竿，有轮则按钓法细分为抛竿、矶竿、船竿、路亚竿、飞蝇竿等等。
从古到今，竹竿盛行了几千年，取其轻柔韧挺，长短以钓点远近而定，粗细以趁手为宜，故长短粗细不一。然而积淀下来的小鱼飞、大鱼控遛牵的技术却保留至今。这同西方国家钓凶猛鱼，用硬竿猛拽、硬拖、快收形成了鲜明的对比。
在现代科技和新材料用于钓竿制作后，竹竿被淘汰了。由于工厂化生产，钓竿的长短渐趋统一，形成了2．7、3．6、4．5、5．4、6．3、7．2米等几个主要规格，按90厘米递增的规律，9米以上则以100厘米递增，最长的1 5米。出于公平原则，竞技钓鱼对手竿的限定是：3．6米竿钓对象鱼，5．4米竿钓综合鱼。然而，休闲钓鱼很少用3．6米，以钓点远近和操作需要主要是4．5和5．4米两个规格。适应休闲钓鱼需要，又有了可收可伸的定位竿和配有手把的换把竿。于是按使用场所又有竞技竿、休闲竿之分。一个休闲钓友的鱼竿选择观详解
不知是运气好还是什么的，我从开始钓鱼至今也快5年了（用商品杆），除杂牌狩猎者超短节5米4、中节4米5、5米4钓断过第二节，4米5被弟弟弄断过第二节，配节各5元，其它杆就没钓断过。那都还是早期菜鸟时代的工具。从05年开始转为台钓，随后增加了不少工具，主要有光威的，鲤极硬品长节5米4，岩峰长节4米5，岩冰中节4米5，都是做粗活的，只要子线够好，4斤以下鱼不存什么溜鱼，死里拉就行，2斤以下，硬拖上岸，1手以下才直飞。厂家说钓重1.5KG，哎，超过1斤，还真不太敢飞。一是机会不多，二是，没这必要，休闲野钓，犯不着。但光威的产品，共同特点：涂装粗糙，漆起泡（声明：后来的岩冰用完有凉干，不会起泡，因为便宜不心疼，所以贱用），重但皮实。适合搞生口鱼塘搞大鱼，不讲子线粗细，野蛮起鱼，讲效率。新手也较合适，不宜坏，坏了配节也便宜。
其次就迪佳的，刀峰彩6米3，巧工仿4米5（和老真人同参数，新材料TCF，仿竹涂装），如意钓叟5米4各一支。其中刀峰彩使用5年，10节被人踩破，一、二节死节，垂钓过程中未断过。后被我自配杂牌手把节，因为轻、有弹性，专用挂黄尾，非常好用，打算要么配原节或再上根新的（听说停产了）。如意钓叟刚进，但5米4用得少，感觉弹性不错，相比其它5米4算轻，但钓惯4米5，这种细身长杆，还是些头重。当然5米4不能高频次挥竿吗，可以接收。巧工仿先赞一个，让我明白了杆与杆的区别。首先是细、轻、韧，中小鱼有手感，中大点的鱼，很奇怪，鱼在中钩后，相当安静，挣扎不剧烈。我以前用挂到4斤的鲢子，经常搞得天混地暗的，才上岸，可自从有些竿后，中鱼很平静，第一感觉是挂到垃圾，再发现有动静，然后慢慢拉近，小心操鱼上岸。4斤的鱼搞过3条都是这样。再大没搞过。因为轻，所以抛竿容易，高频次挥竿不累，挂鱼时挥竿上劲，容易挂鱼，中鱼后，很粘，不宜断子线，可用到很细的线。总结：迪佳的产品，做工精细（进口竿没用过），涂装漂亮，竿轻有韧性，内壁光亮，敲击声音轻脆（高碳），切口整齐，杆身挺直，各节尺寸精确，不宜起泡，价格较一般产品一个档次。在国内应该来说，公证的说是质量最好的产品。是休闲，但对台钓有追求，但不是竞技赛事的专业选手的最好选择。配节价格中等可接受。
手上另有两种竿，一种是凤竹3米6、4米5，厂家不详，03年老竿，台湾进货。杆身较细，仿竹涂装，做工不错。在本地是挂鲢的利器，当年就因水库挂鲢断杆无数，从省级代理处采购推广的。此竿在本地尚未用钓断记录。偏重相当于迪佳竞技师，但实在是有弹性，结实。渔店老板用了5年了，外观一塌胡涂，就是不坏，什么鱼都不是问题，我先收藏一支4米5，感觉很不错，再进一支3米6，各带换把，合计才310元，实属超值。特别3米6的，手感很好，搞鱼心里踏实。呵呵，好东西并非名门啊，本地再无此货。
最后一把是波赛冬的锐塑4米5，杆身全黑带磨砂花，一体PU手把，重130G。重心设计好，无重头，杆身软但有弹性，约三七。适合中频次抛竿的需要，无论大、小不慌，6元50米的0.6号子线拉过5斤野草，相对265元的价格，个人感觉非常超值。但说是台湾波赛冬，但我查过，没有相关记录，波赛冬一定是国内某厂代工，但质量确实不错。
最后总结（代表个人意见）：
目前国内的鱼杆厂，迪佳、光威仍是手竿的两个代表产品。前者产品高端，做工精细，价格也靠上。后都产品低端，适合大众，价格低，但结实耐用是最大特点。但近年，光威市场化严重，层出不尽的新产品，新涂装搞得消费者眼花，其目的只有一个，变向调价，方便渔具店忽悠钓友。迪佳产品新品开发稳定，但新出的一批所谓VCF材质的产品虽然重量有减轻，但脆性增加，大量业务员选手习惯不了，很容易因操作不当造成二节断节。相对前期的老产品，设计与材料搭配更合理，硬度与弹性达到平衡。更好些，但因品种透明，价格透明，所以大多实体店不愿经营。再则较多仿冒产品和配节，让其蒙羞。沿海一些台资渔具厂多以海外市场为主，或者为大品牌代工，但其材料、质量一点也不比一些所谓的大品牌差，如果偶尔遇到一些从台湾本土进货的平民价格的产品，质量也是相当不错。所以，根据我个人用竿的经验，如何避免被忽悠，选择一套自己实用、好用的高性价比的手杆，个人有如下几点不成熟的建议：
一、如果你完全是新手，直接选择大厂产品。从光威杆开始，有了经验和技术上的要求，转入迪佳产品。其中，H*-T*系列算是同类产品的最高级别。
二、应选择厂家主网站上的列名以内的产品，或参数相同的产品。特别是光威产品，主要是防假冒，价格有的对比，或者存在二线产品。最好，是钓友网上共同认可的，如：大物师、无法一本、超细峰、刀峰彩、老真人等，能点得出名，大家基本听过的。
三、购买一定选有资历信誉的渔具店。如果网购，带皇冠的淘宝或有自主网站的，不列举，避免闲言。如果是实体，除非很大（县级以上代理），要么就是周边熟店。否则，自己要有很强的识别能力。
四、如果你也是一位老手，经历过各种产品，那可以考虑挑选一些区域性名牌。比如，大家都用得不错的产品。但种产品有一个共性，就是物美价廉。如果价不廉，也就没必要，直接考虑以上产品更保险。特别是配节方便的服务，最好遇到好产品，可再增加同系列的另一长度产品，一是适应不同场合，二是做为配节。
五，选杆（主要是台钓杆），3米6的不用太高档，结实，有弹性不软就可以。因为只要你不是小女子，一般的3米6重不到那去，所以选把够用的就行。野钓用的也不多，适合高频次，特好渔情、搞小鱼求速度。4米5是常用杆，最好有三把，一把是硬、结实，专搞大鱼和罗非，必然就重，粗重型，160G以下，低档都可以;二把是较轻，有韧性，搞中等鱼，130克，选中档;三把是轻，专搞鲫鱼，高频抛杆，打窝雾化，挂黄尾白鲢，或是假期通宵或连续作战，保存体力，保护手腕。但遇大鱼不怕，配根失手绳，20斤也跑不了，问题是遇不上啊。100G左右，一定要高档的。有了以上三把基本可以很好应付一切休闲钓场。5米4的杆，如果选一把，那一定要高档点的，这个长度的台钓杆，要控制在160G以下，但质量要过硬，不然操作起来，一是重、累、搞不动、二是硬，经常断线，要粗子线。如果有两把，就是搞把光威的鲤杆，配粗子线，搞生口鱼塘或渔情好的水库。最后，如果有条件配把中节溪流，就付不方便情况下的应急。
从一般收入层面上的钓友来说，通过以上方案选杆和配杆后，会大大减少被忽悠和投资不当的事情发生。切记选那些，新品牌、新厂家、大广告、商场网店大幅广告的东东。特别没实体加工厂的，做竿的不要买它的轮子，做轮子的不要买它的杆。有的就是做饵料的，什么杆啊、包啊、线啊、漂啊、衣服啊、什么都来了，他们找个家厂代工，打自己的旗号，充高端产品，尽是忽悠我们老百姓。和海尔没两样。如果你不是人民币太多，选择进口竿是最下策，特别其中、高端产品，现样参数的产品比国产的贵了最少5倍，还有就是台湾产品，贵了至少2倍。最至命的是售后和配节，等着被宰，要断的照样要断。原则上，现在只要是货真价实的碳素杆，配上10米的失手绳，手杆能钓到的鱼，没有搞不起来的。网上那吹的人，要么是钱多，炫耀;要么是市场操作，忽悠;要么就是专业竞技，遇求极限的高手高手高高手。如果说还有一种，就是涉入不深，有点银子，跟风和被忽悠的钓友。可惜现在的高手都被商业化了，这也是他们的职业所在。如果你不是把钓鱼做为职业，你大可不必和他们跟风。
最后，再次声明，我不托，和任何厂家没利益关系，评心百论，欢迎大家指点不足。另请高手和专业人员不必阅贴讨论。因为针对对象不对，而且本人仅是闲余爱好者，水平有限。
鱼竿的保养方法
工欲善其事，必先利其器。钓鱼就要用鱼竿，鱼竿不论好坏，但求实用。但在垂钓过程中经常遇到一些损坏鱼竿的问题，比如卡干，断竿，鱼钩挂上树枝、野草导致断线、损钩等，都是我们比较头疼的。下面就这些问题结合我自己的经验提出一些简单的解决办法。
收杆时经常遭遇卡竿相信是新老钓手经常遇到的问题。让人很无奈、很头痛。如果卡竿了，将被卡住的两节钓竿拆下；在烧开水的水壶中放上少量的水，放在炉子上烧开；待壶嘴喷出蒸汽时，将钓竿被卡住的部位放在壶嘴处加热，加热的部位不要太长，2、3厘米就够了；加热的时候要不断转动竿体，保证加热均匀；在加热的过程中，会看到两节竿体的节缝之间有水汽冒出，大约加热2、30秒钟后，节缝之间不冒汽，此时迅速将竿移离壶嘴，就可以轻易地将被卡住的竿体退回了。此方法是利用热胀冷缩的原理，所以在加热的过程中要注意：只能加热竿的外节竿体，不要让蒸汽冲到内节，以免两节竿体同时膨胀而失败。此方法简单易行，本人在处理自己和钓友被卡住的鱼竿时屡试不爽，钓友们遇到卡竿严重时不妨一试。经常为钓竿上竿油。每次收杆时用干净的毛巾仔细的将鱼竿擦拭干净，一般钓3次将鱼竿逐节拆开清洗、阴干。然后用软布（我用眼镜布）为钓竿上油，尤其要注意竿稍几节的接口处油不用擦得太干。有竿油的保护和润滑，钓竿一般不会进水，收杆时自然轻松顺畅也就不会卡竿了。
垂钓时经常出现鱼钩挂上野草，稍稍用力拽线时鱼竿前三节中的某一节突然断裂，很多钓友都认为这是鱼竿的质量有问题。其实不然，而是钓友们平时对鱼竿的保养不勤造成的。对钓鱼竿的保养除了在平时使用的时候要注意轻拿轻放，不随意往乱石、沙土上放外，关键是垂钓以后回家对钓鱼竿进行精心的保养。如果晴天出钓，鱼竿在太阳下暴晒了一天，竿内自然水分大量消耗，再收竿一闷，久而久之，就会形成枯朽竿，失去弹性，总有一天就会突然出现因弹力不支而折断。所以垂钓以后回家，先用热湿巾（50度左右）轻轻将鱼竿通身来回抹搽，待晾20分钟后，再用一块绒布抹上车蜡包着鱼竿轻轻抹搽，最后将鱼竿通身晾一夜就行了；如果雨天出钓，鱼竿被雨水淋湿，虽然当日收竿时已经用布把鱼竿抹了一遍，但是湿度仍然很重，第二天撑开鱼竿会仍然感到有点湿漉漉的，长此以往，不仅鱼竿的表面光洁会剥落，而且会逐渐风干，遇到钩挂野草或钓到鱼的某一瞬间，就会出现断裂现象。这种情况的保养处理的方法较为简单，就是雨中垂钓以后，回家一定要把鱼竿每一节都用干布抹一遍，然后排列放在通风处晾一夜就可以了。另外，鱼竿还要定期上蜡勤保养，不仅是鱼竿在使用时好撑好收，而且使用寿命也会大大加强。
钓鱼竿的调性与硬度详细分析
钓鱼，鱼竿显得很重要。很多钓友不懂如何选择鱼竿，经常在各论坛去求助。而且论坛的回复也是多种多样。看过众多钓友的回复之后，突然发现大家对鱼竿的认识，有些片面，或是干脆进入了一个误区。这就是鱼竿的硬度及调性。很多钓友说，调性就是硬度嘛，调性比例越小，更度就越底。其实，我们要说的是，硬度与调性真的没有什么关系。
一、鱼竿调性、硬度等名词解释
鱼竿的调性，就是通常大家说的三七调、二八调，也就是一支竿子的主要受力弯曲点，与竿子的整体硬度可以说完全无关，是两件事情，很多很多钓们往往容易将调性与硬度混为一谈。
鱼竿的硬度，是指一支竿子的整体抗弯曲能力，又与三七、二八调性无关。
鱼竿的腰力，是指一支竿子受力弯曲后的反弹力，也就是弯曲后为恢复本来的状态而发出的反弹力。
什么是强度，指的是一支竿子抗折能力，它和钓竿的硬度无关，但受调性影响。
二、鱼竿调性、硬度等实例说明。
说了这些，很多朋友可能会有些糊涂，那么我们举几个例子大家就明白了：
1、某些国内大牌子的超硬鲤竿，在抖动、手拉竿尖的时候，看似28钓，但实际中鱼后，马上一弓到底，这只杆子是28调，但是不够硬。这种杆子的销量在国内很好，美其名曰有韧性。
2、某个比较畅销牌子鲤竿特点：小鱼上钩2-8调、大鱼来了还是2-8调！俗话称点头不哈腰式的2-8调。全竿弹性、硬度分配不均！前边软，后边硬。前后节之间传力脱节！整竿受力完全集中到了前面，大鱼上钩，已全凭前部一二节的局部韧性在与鱼抗同样硬度的两支钓竿，后果就不用说了。对于断杆，操作手法的失误远远小于竿子的质量。而往往这种杆子的价格都不便宜，甚至有赶超大品牌的势头。这里面原因很多，有经销商的误导，有咱们中国钓友对鱼竿本身的误解，还有很多很多托，包括我们的论坛。（跑题了）
咱们继续啊！那么一支竿子的主要属性通常就是上述四项。有的朋友会说，一支竿子的重要属性不是长度、重量、先、元径、碳布吨位等等吗？那些只是表面参数，其实上述四项就是把这些参数分析之后得出的一支竿子具体的性能诸元。就比如碳布吨位说的是材料，先、元径说的是竿身直径及锥度，重量参照竿身直径又可以得出大约壁薄还是壁厚。而根据这几个因素最终可以分析出一支竿子的调性、硬度、反弹力和强度大小，大家在选择入手竿子的时候，就会心中有谱了，但是大家在对比两支或多支钓竿时，首先要确认其长度相同才有可比性，A的12尺和B的18尺不具可比性。
首先说调性，这大家对一支竿子最关心的，也是议论最多的话题。其实它作为一个概念很简单，仅仅指一支竿子中鱼以后会在哪里弯曲，日本提出的先调、本调和胴调概念，无非是说明竿子的主受力点在靠近竿梢，竿身，还是手把的位置。（明明是咱中国人最先领悟来的，可是现在却都又走进误区了，哎。）。影响钓竿这一属性的因素主要就是竿身的锥度，与碳布本身抗拉强度无关，因为一般来讲一支钓竿从前到后所采用的材料通常是一样的，也就是说材料是无论前后没有区别。与壁厚也无关，甚至与钓竿整体的粗细无关，仅仅是锥度，也就是竿子前后的外径之比。我们知道通常钓竿都是前细后粗的（但是达亿瓦株理论的竿子并不是靠近竿梢的部分一定细于靠近手把的部分，玩过枯法师、胡弓、天成之类竿子的朋友会发现，它们靠近手把的部分并不是最粗的，反而比第一节的前半部分稍微细一点点，或者完全没有锥度，类似一根碳管，不过总体来讲它终究还是一支前细后粗的钓竿），所以造成一般情况下钓竿中鱼以后是竿稍比较容易弯曲。
举个例子（为避免广告嫌疑，选择已经停产的顶级杆子）：拿武圣天和六华仙举例子，武圣天是越长越软，但是受力点却越靠前。8~11尺的武圣天硬度甚至稍微高于六华仙，12~15尺的武圣天硬度则低于六华仙，受力点大约相同，都是胴偏本的调性，16~18尺的武圣天是本调竿，但是硬度却大大降低了。再举一例：拿玄武人同烈火S相比，玄武人的硬度更高，也就是说更不容易弯曲，但烈火S虽然硬度并不突出，可是调性却是先调竿，也就是说它的受力弯曲基本点比较靠前，俗话说的挺。如果大家真正能够看懂各大厂商的这种调性图，就算是真正理解和分辨了硬度同调性之间的区别，也就能更好的选择出适合的杆子和这只杆子符合你习惯的黄金尺寸了。比如，看图都说13尺胡弓是黄金尺，但我就是用12尺的最舒服，因为适合我的手法。（又跑了）
接着是说钓竿的另一重要属性：硬度。影响一支钓竿硬度的因素大约有材料，也就是碳布本身的抗拉强度、钓竿总体的直径大小。可以说碳布等级高，直径较大的钓竿硬度相对会高，相对的，碳布等级低，直径又较小的钓竿硬度相对就会低。在这里，特别提醒一下大家：虽然说碳布等级有高低，其实这种说法并不确切，准确说应该是碳布的抗拉强度高低。并不是人为的把碳布档次分个高低，因为并不是碳布的吨位越高做出的钓竿就越好！！大家千万别被商家给忽悠了！尤其是还多少了解一点杆子的大师们！！说出去让人笑话啊。
点支烟，咱说说腰力。大家都知道，同样重量和长度的一根钢管和一根钢筋相比，结果会是钢管不易弯曲但易折，钢筋易弯曲但不易折。这是一个极端的例子，引深一下我们会知道，同样重量同样材料和长度的两支钓竿，较粗的一支壁会薄，假设其为A；相反较细的一支壁就厚，假设其为B。相比之下，A竿的硬度较大，但脆，易折；同时B竿比较软，但韧性强，不易折断，简单吧！！！那么所谓腰力，字面意义上理解，会体会成每支钓竿大约中间部分的力量大小。其实又是一个误区，所谓腰力大小指的其实是一支竿子受力弯曲后要恢复原状时所发出的反弹力。决定这一性能属性的主要因素是材料，是材料！！！（刨去爱国，岛国在鱼竿的材质、设计理念、技术、做工等方面是我们天朝真的无法比拟的，一分钱一分货，大家在购车上应该有明显的感觉。成本高，相应价格就高，即使同样的成本，我天朝价格更高！！）可以说材料本身弹性越大腰力就会越突出。窃以为之所以S钓竿无论软硬死活做不出G竿的手感来，关键就在于腰力不足，其根本就是差在了材料。同时腰力和钓竿本身的硬度还有一定关系，毕竟越硬的竿受力弯曲以后发出的趋向通直的力就越大；可是反过来说硬度对腰力的作用并不是呈直线状，竿子越硬腰力就越大的，这就是把大家选竿最大的问题。
举个例子，一支非常硬的钓竿，比如说8H战斗竿，又是28调，中鱼之后它根本不怎么会弯曲，即使弯也只是靠近竿梢的一小部分，意味着什么？意味着它弯曲后的腰力完全来自已经弯曲的部分，也就仅仅是靠近竿梢的一小部分，而不象比他钓性低的37钓竿，会整条竿子同时发力反弹，那么，哪一支杆子更硬？一句话概括：硬到根本不会弯曲，那它的腰力就等于零，既不弯曲则无腰力。那么高品质的鱼竿，在实际运用中，应该体现出来的是什么样的呢？那就是钓小鱼不硬、钓大鱼不软的高品内涵！人遛鱼和竿遛鱼，谁更快？不好说吧。
最后咱们说抗折性，也就是俗话说的抗不抗操，这本身与钓竿的硬度无关，但被调性影响着，非常硬的钓竿比如高标号的战斗竿反而容易折，那是因为他们通常是先调竿，受力点集中在竿稍一点上，没有缓冲余地，可以说完全是竿梢在同鱼较量。大家一开始钓鱼的时候，对于钓竿的强度这一属性最感兴趣，常常会问：这把竿子最大能钓到多大的鱼不会折？等到有了一定知识和实战基础以后会问：这把竿子最高能搭配多粗的子线？其实这就是该竿的抗折强度问题。决定钓竿强度的主要因素是材料、壁厚和调性，材料不用说了，当然是质量越好的材料做出的竿子越不爱折。同材的两支竿子，壁越厚的越不易折，这是大家都能理解的常识了。再有就是调性：同样硬度的两支钓竿，一支是先调竿A，另一支是胴调竿B，可以肯定的说B竿抗折能力比A竿强，因为它受力之后通体弯曲，可以把力分散到竿身的每个部分，对于这支钓竿来讲，全身都已经投入战斗。
目前市面上常见手竿当中大家公认强度非常高的一款钓竿X伽玛鲤，就是小崔用的那支，但是飞鱼的性能甚至不如国产的某些牌子，因为它既不是先调竿也不是以硬度高而著称。这就足以说明强度大的钓竿不一定硬度就高。另外钓竿是否抗折还要看它的长度，如果拿一支12尺的钓竿和一支15尺的钓竿比单尾最大可钓上多大鱼体，那是非常不公平的。因为竿身越长，其缓冲余地也就越大，可弯曲的部分也就越长，所以我们通常钓到大鱼之后的溜鱼动作中，辅助手的扶竿动作最好不要超过两倍手把的距离，否则会人为的减少钓竿弯曲时的缓冲余地，增加折竿的危险。华老师有几个断杆的视频，大家可以留意一下是不是这个原因。这也是老江湖们常说会钓的人折竿把，不会钓的折竿尖的道理。
既然说杆子，那就不得不顺便提两句钓线，因为我发现好多人不管去哪里，只要钓个体稍大的鱼，上去就是3+2，甚至5+4的组合，这个问题，我多说一句，我们买的钓竿上面有时会标称适合子线的号数，其言外之意不用我说大家也明白，那就是，超过了这个范围，竿子折了不属于质量问题，呵呵。原因在于每支钓竿都有其强度极限，钓线也是同样。切线和折竿，不用我说大家也都会知道哪个更惨。所以我建议大家配线的原则是够用就好，绝不能让线的强度大于竿的强度，否则钓到小鱼就不说了，如果遇到大家伙，率先挺不住的会是您心爱的钓竿而不会是纤纤细丝。还有一部分在使用并继竿的朋友为了防止拔节现象而不敢用线，甚至根本不上0。8#以上子线的，可是您其实大可放心，（我已经更新了四代装备，除了搞巨物，不是大物哟，现在基本以并继竿为主），夸张一点说：目前市面上任何一支崭新的并继式鲫竿（包括国产）都可以轻易的拔河拔断1。2#或以上的子线，只要你不溜号，别让杆子被鱼偷走就行。
那么大家如何选择一只好的战斗伙伴呢？这里我不推荐品牌，虽然玩过上百只杆子，并且一直在给几个渔具店做杆子测试（朋友代理的牌子都让我先玩玩），但是就选择钓竿上讲，现在的品种太多，价格高低、品质优劣参差不齐，可以说没有任何一支钓竿能够在所有鱼情水情下完全优于其对手。除了品牌，价格和网评之外，清楚自己的用途，这是第一位的。程宁先生经常说的一句话：钓鱼人应该一切从鱼出发。也就是说我们要清楚对象鱼是什么。
可以说，钓鱼不一定是越快越好，竿更不一定是越硬越好。钓小鱼用鲤竿累，钓大鱼用鲫竿轻则更累，重则折竿。大家先走出选竿基本的误区，基本就能判断出什么是好竿，什么是骗钱的竿。至于具体选竿细节，因品牌太多，大家选择多样，容我稍作休息一日，整理一下自己用过、试过的一些竿的心得，在与大家细细切磋。这里有说的不对的地方还望各位大师见谅。也欢迎批评指正，共同学习进步！！！最后拿出心爱之物镇楼，虽不是手里最贵的，但是最能陪我战斗的。
鱼竿的保养方法分享
1、防止脱漆
若将潮湿不干净的竿密封保存，鱼竿内水分上渗会造成涂装脱漆和起泡，为防止此种现象的发生，使用后应将水份彻底檫拭干净，放在阴凉干燥通风处保存，气温达到零摄氏度以下更应该注意竿体是否干燥，有水会导致竿体冻结无法使用。
2、防止生锈
若将不干净的竿密封保存，可能造成镀面，其他配件的自然褪色，以及金属部件的腐蚀生锈，造成尾件的破损，因而存放前需将盐份、水份污垢等檫拭干净。（注）：不要将竿长期放置于车的尾箱内，长期高温，封闭放置，对竿十分不利，故请收拾好放置于通风处。
3、保养应注意的问题
维修时切勿使用刷子、牙膏、汽油、酒精及各种有机溶剂擦拭竿体，以免损伤竿的涂装。可用毛巾蘸水轻摸污垢，待干后用汽车蜡或皮革蜡擦亮鱼竿。
4、其他注意事项
a、鱼竿是导电体，在钓场及以外的任何地方使用都要避免竿体触电而引起的事故。在雷雨天气和较易触及电线的环境下请不要使用。
b、在鱼竿的使用过程中请确认周围是否有人，以免鱼钩及铅坠伤及其他人。
c、在鱼钩挂底或钩到其他异物使请不要用鱼竿硬拉，应该用毛巾包住前端鱼线再尝试拉动。
d、运输前要保证防撞击包装，避免运输途中钓竿遭遇强力撞击。
新手选择钓鱼竿的具体方法
提到垂钓，人们第一想到的除了鱼就应该是鱼竿了，要想钓到鱼，鱼竿当然是第一个必备条件那些网上出现的徒手抓鱼的牛人除外。在初次接触垂钓时你可能觉得钓杆是个没什么技术含量的装备，也没必要去仔细挑选，随便拿一根就可以了。这种想法往往导致的结果是跑鱼、累甚至是鱼竿折断。作为垂钓圈里的老鸟，小编不得不给还在懵懂期的菜鸟们上一课，尤其是在垂钓的黄金季节夏季，钓杆选择好了，你才能享受到钓鱼的乐趣。要说钓杆的选择，先来看看它的分类。
目前常见的钓杆主要分为两个大类，一种是手杆，一种是投杆。在这两类中又可以再细分，比如手杆中分为台钓杆和溪流竿，而投杆中又可以分为海竿、矶竿和路亚竿，不同的类型对应不同的垂钓环境和垂钓方法。至于每种钓杆的定义解释小编就不在这里细说了，不太清楚的朋友可以问一下度娘。下面来讲讲钓杆的具体选择方法。
一、不同环境钓杆不同
垂钓的环境是相当复杂的，可以说任何有水有鱼的地方都可以进行垂钓菜市场除外，不过这些垂钓环境从大的方面可以分为两类，一类是竞技钓的环境，另外一类就是野钓了。
竞技钓的环境相对简单，目前一般都有专业的钓场来进行竞技钓的比赛。这类环境的特点是水域面积较小，水深较浅，钓位之间的距离较近。在竞技钓的环境中一般采用长度较短的手杆，如台钓竿。台钓竿的特点是分量轻、直径小、长节，主要针对一些小型鱼类和快速上鱼。据小编了解，现在竞技钓中用的比较多的是猛将的太钓竿，它的长度比较适合比赛使用，而且碳素的材质也保证了它的硬度。
与竞技钓相比，野钓的环境就要复杂的多了，在选择钓杆时有很多学问。比如在小溪、小河里垂钓可以选择手杆中的溪流竿，有些水域小、水流稳定的地方也可以用台钓竿。在水域宽阔的地方就要用投杆了，比如湖泊、大海等等。在国外垂钓者中使用投杆比较常见，尤其是以路亚竿为多。根据自己和周围钓友的经验，小编在每种钓竿里都选择了个推荐给大家，比如悍将的溪流竿、乐吾彼的海竿、悍将的矶钓竿以及渔掌门的路亚竿都是其中的不错品牌。
二、时间不同钓杆不同
垂钓者中的发烧友已经忽略了时间上的概念，无论是白天还是夜晚都能找到垂钓的理由，不过光线的差别也使钓杆的选择有所不同。白天垂钓因为光线好，对钓杆的没有什么特殊的要求，不过在阳光非常强烈的时候不要选择表面过于反光的钓杆，这样会影响垂钓者的视线。
夜钓时选择鱼竿就要留意一下了，因为夜间的光线相对较差，所以钓杆的材质尽量能够反射光线，这样便于观察。另外，夜钓时最好准备两套钓杆，手杆和投杆各一套，因为夜钓不利于观察浮漂的动静，有时投杆的中鱼效果更好。小编曾经用过威联盟的荧光钓竿，它用的是进口荧光漆，夜间的可视效果确实不错。
在选择钓杆时要根据自身的情况来选择合适的，尤其对一些初学钓鱼的人来说，不一定贵的钓杆就适合你。因为在初学阶段还处于对钓杆性质的摸索期，很多时候会出现使用不当的情况，断杆的情况也是时有发生。所以对于初学者来说，如果钓鱼次数不多、环境相对单一的话最好用溪流竿，比如钓鱼王的碳素溪流竿就非常适合，它适用的范围相对较大，而且便于携带。如果是生活在湖边或者海边的垂钓者，那就准备一支矶竿就足够了。
三、选择鱼竿时要注意的细节
我们在选择钓杆时，除了要根据具体情况来选择以外，一些小的细节也不能忽视。首先是钓杆的漆面，质量好的钓杆漆面比较光滑，没有气泡出现，如果是质量较差的钓杆，漆面会凹凸不平或者是有杂质。其次是要检查钓杆每一节连接的情况，可以将钓杆全部拉出，轻轻抖动，听有没有异样的声音，如果有的话说明连接不紧密。如果是钓杆连接不紧密就容易断杆或者跑鱼。最后还要把钓杆的后堵打开，检查钓杆的内壁是否均匀，如果不均匀也说明有质量问题，容易出现跑鱼的情况。
总的来讲，小编认为选择对了钓杆就等于垂钓成功了一半，至于后续的技术问题就需要大家多看、多请教、多实践了。可能关于钓杆的使用个人有个人的心得，小编也欢迎大家积极拍砖，有交流才有进步嘛！