夏天钓鱼深度。

很多钓友在使用钓线时,往往在意的是钓线切水快不快,用切水性来评价钓线的好坏!这实际上是已经是一个误区了!而今很多商家则利用这种误区,大肆宣传钓线的切水性,想表达自己的钓线有多么的好,更有无知的人使用后四处宣扬从而误导了更多的人!

那么,钓线的切水性到底在实用中起到什么作用呢?

先说钓线的构造,我们淡水钓用的最多的无非就是尼龙线,从制造鱼线的原材料和工艺上,我们并不需要去了解,因为那是工厂的事情,但是无论用什么材料生产出来的钓线,都会有自己的特性,而这些特性在实际运用中无非就是比重、强度、耐磨度与拉力,还有的就是柔软度,而这里并没有切水性,这个词我都不知道是哪里来的,估计不是数据论的钓鱼高手,就是拿着国产鱼线冒充进口鱼线的商家,因为他的鱼线也只能强调一个没有任何根据的特性了!

我暂且努力的去理解切水性这个词,也只能和钓线的比重联系上了,有人道听途说的讲鱼线表面有什么涂层,鱼线出水不会惊扰鱼等等,简直胡说八道!如果按照我的理解切水好的线很有可能是比重过大,不切水的线则是比重过轻,比重在钓线产品中是一个很重要的数据,国际上一些大的鱼线厂家都会标明,因为他会实际影响到钓鱼时的使用。

在日本生产的一些高级鱼线,基本每个产品包装上都会注明比重,而提供竞技者使用的一般都是1:11的比重,目的是把钓线对浮漂的影响减到最小,因为竞技比赛的浮漂基本较小,而线的比重大了,就会影响调目和钓目。

我相信有很多人在调漂的时候总是调不准,那并不是浮漂吃水,可能更多时候时候是因为比重影响的,当然有很多时候也因为水流。还有很多时候找好底了,钓三目,可慢慢的浮漂就会下降,俗称阴漂,更多人会怀疑走水,可大多数也都是因为比重。

我觉得,钓具的使用要客观的去理解与尝试,坚决不能道听途说,也不要随意传言,要明白一个道理,那就是我们使用的这不管是什么东西,在你钓鱼的时候到底有起到什么作用。

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浅谈新手选钓线的技巧


新手入门钓鱼,要如何选线呢?今天就和大家说说选线的技巧。

手竿钓一般多选择普通的尼龙线做主线,而子线则选碳素线或陶瓷线。当然,现如今的尼龙线质量也不错,如果不是很计较,尼龙线也是可以作为子线的。

那么选择多大线号的钓线才合适呢?市场上的鱼线都以号数为标准,究竟什么样的号数才适合呢?下面我用图表来描述线号的强度,大家可以参考。

从上面的表格,大家很容易就看出线号和拉力的关系。接下来,我们需要考虑,在我们周边,能钓到多大鱼,或者说自己心目中想钓多大的鱼吧,2-3斤?4-5斤?这么算下来,2.0-3.0这个范围的主线,基本上能满足10斤左右拉力的鱼种了吧,再考虑到新手对线的保护力度会略微欠缺,也就是说可能比较容易伤线,所以,尽量选号数大一些的线作入门级使用为佳,等今后技术水平提高后再选择细线也不迟的,所以,我们可以把主线定在2.5号即可。

主线选择好之后,就是子线的选择。因为台钓通常是双钩作钓,所以理论上子线的线径不超过主线的一半即可。假如选用2.5号的主线,子线粗细最好在1.5以下。但在实际的操作中,能同时中两尾大鱼的机率实在太低。所以,也不用太执着去追求线径粗细的标准理论。

在大部分情况下,子线线径比主线细即可。从这点来考虑,我们选择子线的范围可以是2.5号以下了,新手选择1.5~2.0号子线已经足够可以应付各种场面了,因为这个拉力值能钓上7-8斤个头的大鱼了,如果能掌握到溜鱼技巧之后,这样的线径,钓十来斤个头的鱼完全不成问题。当然,从效果和状态来讲,选择越细的线效果会越好,既然如此,我建议还是先选择1.5号线做子线,等玩上几次,再尝试用1.0和0.6的子线吧!

注:

暮春至夏秋时节,鱼的活跃度非常旺盛,此时野外大水域钓鱼,感觉控不住,可以适当增加线号,当然钓竿也要选好,不然线太强,在垂钓的时候,也会对钓竿造成伤害。而在冬季钓鱼,因鱼的活跃度不足,挣扎力度小,加之鱼口轻,可减少线组号数来增加线组的灵敏度,好抓取冬季的鱼口。

浅谈台钓线组的平衡搭配要点


浅谈台钓线组的平衡搭配。主线、铅坠、浮漂,这是组成一付线组的三个基本要素,缺一不可可。三个部分紧密关联,牵一发而动全身,任何一个部位失去平衡,都会给钓手的垂钓带来致命的打击,或者不能及时反映鱼情,或者导致断线跑鱼等等。

一个有经验的老钓手,可以凭借自己的经验,很熟练的组织起一付质量不错的钓组,而一个初学入门的朋友则会面对钓件无从下手。那么如何搭配一付好钓组呢?

在组合一付新线组的过程中,首先要考虑的不是你要选用什么样的浮漂问题,而是要大概确定这付钓组需要多少铅坠!怎样确定这付钓组使用的铅坠重量呢?请记住:无论你使用几号主线,你加在主线上的铅坠,要足以把水中的主线拉直!因为水中主线不直,会损失相当一部份讯号,不管你是传统钓还是台钓,都会发生这种情况。

大号主线,小号浮漂的错误钓组

我见过有人给大号主线,配置小号浮漂的钓组,这中不恰当的配置,使主线在水中松松垮垮,浮漂在水中歪歪斜斜。在主线的支撑下,铅坠失去了本来的重量,就不能正确的找到水底,特别是在传统钓,铅坠需要触底的时候导至灵、钝不分,损失了相当的反映信号,真正鱼的吃口没有,而水流、风力的影响又过于敏感。

由于钓组的总重量不够,在风线的牵制下,浮漂会不由自主的上升或下降,影响钓手对水下鱼情的盼断,失去最好的中鱼时机。在野外垂钓时,发现浮漂半水不能直立,且与水面形成一定夹角,找底困难等现象,请仔细检查一下你的钓组平衡是否恰当。

小号主线,大号浮漂的错误钓组

还见过小号主线,配置大号浮漂的钓组。这种配置,可以达到把主线拉直的目地。但是由于配置的铅坠过重,主线在外力的作用下,瞬间加速所产生的重量,超过了主线能承受的负荷,会对主线造成严重的损伤。虽然主线有弹性,但每一次的恢复总是有差别的,只不过我们难以观察到。这种损伤的积累,就会使线体变长、粗细不均,主线拉力下降,最终导至断开。当你在移动太空豆时,如果有粗细不均的感觉,请马上更换主线。

为主线正确匹配铅坠,既不影响钓组的灵敏度,也不过分加重主线的负担,是减少主线损伤,延长使用寿命的原因之一。在以钓小鱼为主时,在铅坠过重的晴况下,还会损失很多讯有效信号。

在钓组的三要素中,当确定了主线之后,应该首先考虑铅坠的重量。通常情况下,予选铅坠的重量以大于实际用量为好,为下一步的调整留出余量。

铅坠与主线的匹配,当然不是钓组中最后的实际匹配。确定了铅坠的基本匹配后,就要选用适当的浮漂。浮漂的浮力载铅量一定要等于或大于配好的铅坠,以便最后的调整。

传统钓的线组调法

对传统钓法来说,在这时你就可以精确调整了。因为,传统钓[以调平水钓一目为标准]铅坠微小的变化[或水的浮力变化],对整个钓组的灵敏度影响不大,完全可以在家中把钓组调整到位以方便使用。在传统钓法中,对浮漂的调整还是半水调平为好,这样不管浮漂露出水面几目,对灵敏度的影响都不是很大。

传统钓法的信号最为真实,提示抬竿的信号一般都是长目,很少有真正的下顿。遇到黑漂基本都是大鱼[跑铅例外]。如果你真的要等浮漂升起来后的下顿[不如说是下沉更为准确],十有九竿是空的。因为传统钓中饵料在水下的状太,都是躺在地下的[包裹子线],鱼吃饵后只能抬头上游,表现在浮漂上就是高高举起。当浮漂往下回落时,饵[钩]已经从鱼嘴里吐出来了。

台钓台钓、悬坠钓、竞技钓的调法

但对台钓、悬坠钓、竞技钓来说就不能这样了,垂钓条件的任何一点变化,都会使钓组在水中的状态发生变化,从而影响到钓组的灵敏度。所以,台钓、悬坠、竟技钓法钓组的精确调整都是在现场完成的。在此处建议新手先使用调3钓一的目数,这是因为钓3钓1比叫好掌握,当挂饵后,标尾露出1目或2目时,基本就是找好底了。如果新手上来就调7钓1,是比较难以找好底的。

也许会有钓友说:我钓了十几年鱼了,都是根据浮漂配铅坠。没错,你说的太对了,因为大部分钓友都是这样做的,这是长久以来的经验帮助了我们。对于一位新手来说,看了这篇文章也不用太过较真,只要你能理解文章的含意、明白钓组系统平衡的重要性就行了。希望本文会对你有所帮助。

浅谈钓线结节拉力的损伤及应对


钓线对钓大鱼作用并不亚于钓竿,广大钓友在对付巨物时都或多或少的受到断线的遗憾,而断竿却很少发生。这尤其显示出钓线的重要性。这就迫使部分钓友用更粗的线来应对,钓线的拉力甚至达到钓竿拉力的俩倍以上。然而同样的结局依然不能避免。问题到底出在哪?

问题当然出在钓线上,而不是你的钓竿有多牛。我们都知道线是很容易损伤的,造成钓线损伤而拉力下降的原因有很多,比如自然老化,提竿过猛,线体碰到硬物的伤害等等。这些都比较容易处理。我们的线组都少不了打结,任何打结方法都少不了线压线,这种线与线的挤压对线拉力的损伤是让我们最为苦脑的,断线也多出于此处。

想到此,我就苦思解决之法。先在网上找所有的打结方法来试验,但对打结造成的损伤并没有得到很好的解决。这时想起了曾在一钓鱼视频中看到用棉线的方法去打结。感觉有点复杂当时也没看懂,也没太在意。想到这也只有亲自用棉线去做试验,刚开始没想到棉线对钓线的伤害更大,分析每一个细节后,终于功夫不负有心人。试验中有时钓线甚至会在中间断开。这时我与正在和M国总统胡哥通了电话报告首长:试验很成功。M国总统吓得差点摔倒。下面我就以主线连接8字环为例给大家讲解一下如何操作。(借用一下网络图片便于大家理解 操作有细节,未看完者勿用)

我们以上图的绑法为例:

第一:取一节棉线和主线对齐,将主线和棉线从8字环一同穿过去,一次就行。

第二:然后在主线和棉线上缠上几圈(把主线和棉线做为一个整体 )

第三:从下面的线孔中穿过去。

第四:也是最关键的一步,慢慢收线,快收紧的时候松开棉线,只收钓线。这一点很重要,棉线也收紧的话,由于棉线不光滑,将对钓线的损伤更大。棉线太松又不美观。自己多试几次。

第五:把线头剪掉就完成了。

此方还有一个好处,就是线头处不用打结也不用害怕会被拉脱,当然连接方法不仅限于此法。只做这一个还不行,这个道理大家应该都明白,大家可以根据这个方法用到所有需要打结的地方。希望对大家能有帮助,最后祝大家细线博大物,玩的开心,开的快乐。

浅谈钓鱼铅坠重量的使用误区


在钓鱼杂志上刊登了《如何正确看待铅坠的重量》一文,此文建立在作者对于诸多钓鲫技巧的一知半解上,不辦易于引入歧途。

让我们先从原文的一段话开始。于钓友虚心请教,那位资深钓友很坦诚地说:把铅皮座上推1020cm,再把固定铅皮座的上面那粒太空豆打开二指。这样,鱼吞钩时就完全避开了铅坠的重量,只通过一根线传递信号,吃口再轻也能出动作。从字面上看,正如于钓友领会的那样,这里面有一个浸入水中的物体的浮力问题。鲫鱼吞饵时要克服浮漂的上浮力的确要比克服处在二力平衡状态的线组费力这是事实。但这已是钓友们讨论乱了的问题,重新提起毫无实际意义。

于钓友提出问题本无可厚非,但是却忽略了浮力的大小与浮力体的形状和体积有关。拿球型体与浮漂的锥型体相提并论,其本身就是混淆了浮力的概念。就二力平衡来讲,小鱼儿很容易就能拉动普通浮漂出动作,但是你将钓鲢鳙的球型漂加铅皮调至二力平衡钓小鱼儿试试?这就是钓鲫鱼的浮漂做成锥状体而不做成球型体的原因。

说到二力平衡,什么叫二力平衡?

就钓鱼来说,你加2克的铅皮调至浮漂入水半截叫二力平衡,加5克铅皮调至漂肩入水亦叫二力平衡。拉得动拉不动浮漂鲫鱼说了算,不信?你完全去掉铅皮,光靠浮漂钓一下试试!说白了,浮力论当中不仅有体积概念,还有个排开水的重量问题。用传统钓法相比较,于钓友的论点岂不是白让我们的祖先忙活了几千年!

就钓跑铅而言,在小杂鱼闹钩时应用的目的、并不是要易于小鱼儿拖动浮漂产生信号,相反,它是要过滤掉小鱼儿就饵的信号。通过增加饵团的硬度和粘度、增加铅皮的重量来达到小鱼儿拉不动浮漂的目的。至于打开太空豆一拳头距离,研发者的目的是针对滑口鲫就饵迅捷、拉动铅坠产生顿力刺鱼而设计的,实在是与小鱼儿无关。

该如何看待高手的成名技巧?

于钓友的不盲从,这一点很值得推崇。但是钓界有一句俗语叫:高手就是高手。高手的经验是用时间和金钱堆积起来的,是从大量的实战中总结出来的。高手之所以谓高手,其关键就是不会犯低级错误。学习他们的经验,对于我们钓鱼来说,可以起到事半功倍的作用。

不疑,是我们在学习高手钓技中的虚心表现,"虚心使人进步"嘛!就拿钓鱼杂志上的一些文章做比较吧,像以程宁、罗吉它、海老人、张汉臣为代表的一些钓界高手的文章少之又少,有时候我们等上两年都见不到他们当中任何人的一篇作品。但是只要等到了一份儿,我们订杂志的几百元就沒白花!他们的哪一篇作品对于我们这些人到中年、亊务缠身,少有机会与水亲近的钓鱼迷来说不是价值万金?可偏偏有人不知道感恩,对他们的经验说三道四而自已却废话连篇。说穿了,他们根本就是读不懂真正的东西。我看了几年了,这些人还是那点儿水平。这就是不虚心下的结果。还是那句话,高手之所以是高手,因为我们与人根本不在一个档次上。不服?那就让我们再做一下比较吧!

通常我们钓糗鱼(也就是轻口鱼),什么级别的钓手会选一款放大信号的浮漂呢?暂且不讨论你那支"长脚、短身、长尾的浮漂"能否放大信号(别指望那支浮漂放大信号)就拿轻口鱼来说事,钓真正的轻口鱼,即便浮漂能放大信号,也是滞后无效的,人的反应能力永远也没鱼吐饵的动作快,这里面有一个力传导的时间差。台钓法的精髓就是抓小口,否则不如钓传统。而口轻咬钩又实在的鱼,理论上只能出现在冬钓中,如果在其它季节出现了,根本就不是浮漂的亊。

高级别的钓手在钓糗鱼时,抛开用饵不谈,单从技巧上,他不会去选浮漂。而是在现有的钓组上将浮漂调低钓低。为什么?因为增加了铅坠的重量就=减小了浮漂的上牵力=增加了线组向下的律动行程,同时也就放大了轻口鲫鱼就饵的信号。理论上讲,这是个按部就班的方式,但却不是高手干的活。"把铅皮座上推1020cm"(于钓友恰恰忽略了这一点)仅举手之劳,却有着调低钓低相同的效果。"再把固定铅皮座的上面那粒太空豆打开二指",铅锤的二次下落,带动浮漂的进一步下行信号!看看人家那脑袋是怎么长的?

我们在钓鲫鱼的过程中,浮漂出动作小或者干脆不出动作,我们不光单单要从浮漂上找原因,还要看双饵是否过于持底。双饵过于持底,子线如果弯曲会损失许多鱼就饵的信号,造成表面现像的口轻。如果钓的水位过深、用漂又小,铅坠过轻拉不直水线亦会造成力的传递过程中信号损失过大。但是就钓河流来看,浮漂动作小,主要原因应该是考虑一下水环境的因素。

我们知道:河流的特点,从岸边算起、水体是由浅至深的,这是由水下的坡度造成的。河流的另一个特点是水流的侧蚀力。河岸边的钓点没有绝对意义上的静水,人眼看上去波澜不惊的静止水体,水下亦会有暗流涌动。只不过是小到不易察觉罢了。一套台钓线组入水、钩饵落底、浮漂立水。哪帕是一点点儿漫向岸边的水流,先是将受力面积大的浮漂一点点向后推移,浮漂带动铅皮座挪位后,水下的斜坡会托住钩饵使之持底。此时,如果钩饵持底的附着力与水流的侧蚀力相抵,那么,线组就会静止不动。这时,浮漂、铅皮座、钩饵三点并不在一条垂直线上,这就严重的违背了台钓法的定律。

试想一下,在线组这种处于地心重力引力与水流侧蚀压力双重制约下,双脑线严重弯曲,尤其是在钓手使用长脑线时。如果有鱼就饵,在没有鱼群抢食的前提上,鲫鱼原地吸饵入口,鱼体尚处在静止状态,浮漂会不会出信号?如果"只是一个不易察觉的下挫1/3目"这根本就不是鱼口轻的问题!而且,超过15度的斜坡,从深水游处来的鱼可能有就饵的微弱讯号,但是从浅处游来的鱼,在高位上吸饵入口,钓口动漂你想都別想!在这个意义上说,台钓法用于钓流水纯属扯淡。

那么,有没有对付河流的这种特殊环境的钓组呢?

笔者经年志励于野钓,对此稍有心得。用平常钓水皮儿的浮漂替代台钓漂,。减小水阻增加律动性是钓河流的铁律!渔线必须采用强力细线为主线,同样为了减小水阻。用坠则必须打破传統用坠的习惯,采用三步分配法在主线上配置铅坠。

第一步,用坠总量的1/3量拉至浮漂下端10cm处,其目的是增加浮漂的下行信号、并且有拉直浮漂的作用。

第二步,用坠总量的0、5/3置于水线的中间段,使其尽可能的拉直上半截水线。

第三歩,将剩余的1/2坠置于平常位置。然后是子线,以台钓子线长度20cm计,将其缩至1/3长。采用倒拉牛形势配置硬脑线以提升鱼就饵的信号。此套线组入水静止后,最灵敏的状态是双饵持底脑线略有弯曲。最迟钝的状态是底坠触底,双脑线分列两端,但不管线组处在何种状态下,抓鱼的第一口都没有问题。

顺便提及:此套线组用于钓走水,在底质环境较平坦、水流较緩的状况下无需改动三坠在水线上的位置。如果水流较急,可以适当拉升底坠,以保持浮漂和夹铅处在垂直状态。但需注意上游追下来的鱼的就饵信号,因与水流和线组几乎同步,信号会很隐晦。如果是钓乱石堆,请提升底坠的位置、缩短水线,让钩饵在石头上游走,这是钓石头塘的诀窍。

浅谈台钓鲫鱼的六大误区


浅谈台钓鲫鱼的六大误区。说起钓鲫鱼,我们钓鱼人大多数都会想起台钓,这说明台钓鲫鱼是有着很大优势的。目前网上台钓鲫鱼的技巧数不甚数,更有大师、高手分享经验,因此笔者在此不和大家说技巧,而和大家说下台钓鲫鱼的认识误区。

一、窝底

台钓之所以优于传统钓,根本原因在于诱钓结合,聚鱼力大大提高。没有窝底引鱼,一切都是空谈。网上提及打窝、抽窝、做窝帖子不乏其文,其中难免存在一定的误区。

1、鲫鱼胆小,靠搓饵做窝、拉饵不断抽窝来聚鱼?

此种方法,在无人垂钓区可以适用或者竞技比赛受规则限制,只能这么用。反之如果休闲钓周边有人打重窝,你将输得很惨。竞技之所以不准打窝就是考虑到窝料聚鱼的杀伤力有可能使旁人无鱼可钓。休闲钓鱼密度有限,用饵料做窝、抽窝,因量少引鱼速度慢,同时饵料里的酒米等粗颗粒毕竟有限,聚引力度不够,因此休闲台钓前打窝是必须的。

2、鲫鱼打窝要定点,不要偏移30公分之外,最好用打窝器更佳?

鱼是活的,会游动,是靠窝底从四周引来的,进窝后也不可能待在一个点上不动,抛得准命中率高,往往是该点的深度正好适合你的钓目,而偏离钓点后深度可能多少有出入,钓目发生变化,导致信号出不来或命中率下降。出现这种情况恰恰反映钓鲫鱼对调钓的精准性要求。因此休闲台钓打窝不一定要求过分集中,1米范围皆宜。

3、花生麸+酒米+超诱(砖头)是打窝好材料?

花生麸泡开后具有一定的粘性,不易雾化,加上酒米后,是喂鱼的好材料。鲫鱼食量有限,既然有大量窝底可供鲫鱼吸食,聪明的鲫鱼宁可吃安全高的东东,而放弃危险品。

此外花生麸味型复杂容易招来鲤、草甚至罗非等大物占窝,浮漂容易定海神针。因此花生麸打窝不宜过量。窝底宜精少不宜烂杂。

二、位置

关于钓位选择,网上不乏好文。但想当然的帖文误区也不少。

1、一寸长一寸强,别人5.4M,你4.5M就钓不到?

鲫鱼由于谨慎,对距离感有所察觉。但并非想象中那么夸张。只要远近深浅、地质差不多,5.4、4.5、3.9m竿长都相差不是太大。道理很简单,鱼是靠聚引过来,不会游到5.4m钓点处就游不动了。但有时长竿有优势的原因在哪里呢?这里关键点在于:鱼路。

如果鱼主要从远处游过来,长竿窝底截留切断短竿的鱼路;如果鱼从周边游过来,就不存在切断问题。这就是为何边位有优势原因所在。因此选位一定要保持自己的钓点有鱼路,鱼路就像通道,一旦打开,鱼就会源源不断进来。

2、长钓腰是根据鱼的巡游路线?

长钓腰被推崇,并非巡游问题,鱼是靠引过来的,而不是随意巡游溜达过来的,腰部的窝点鱼路开阔,四面八方皆为鱼路,聚鱼能力当然大大提高。

三、线组

钓何种鱼用对应线组,这是基本常识。记得笔者曾在XX网发帖提到钓鲫线组配置问题,结果被人误解,甚至连赫赫有名的管理者居然跟帖声称某次在某地用如何如何粗线大钩钓到许多大白鲫,功劳可能归结于其加了绝杀剂神药等等。孰真孰假无从考证,即便如此,这种视规律而不见,却把偶然性的收获用来大肆宣扬,也不知是有意还是无意制造误区。

一句话,软竿配细线细钩是休闲钓鲫的必然选择。

四、调钓

关于调钓,南争北战,五花八门,可谓百家争鸣。

1、调目越低越灵敏?

XX大师以及他的追随者主张调目越低越灵敏,因为剩余浮力小,浮漂容易下沉。

该主张的误区在于:它孤立地看待浮漂的出信号作用,忽略了浮漂另一个更重要的作用,即浮漂不仅仅是信号提示,更重要的是,利用它的浮力来调整子线、钩饵在水底的状态。调目太低,铅坠抑制了浮漂导致上浮力(上提力)不够,在正常习惯性钓目(比如2-3目)情况下,此时的子线已经过于松弛,钩饵贴底,一方面不易出信号,另一方面容易吐钩;再者饵料过分贴底,与底部淤泥粘连甚至混合,反而不利于鲫鱼吸食,通常表现为吸不动。

我们研究浮漂调钓的灵与钝,千万不能孤立地看它是否容易下沉,更要关注它的上提力及调整钩饵状态的作用。不过任何事物都有个度,上提力也不能过大,别把饵料提到空中。最佳的调钓是在有饵料的情况下,浮漂在非吃口性的受力时也能上下自如之状态。不过,这得与浮漂自身的灵敏度有关,无论如何,再灵敏的浮漂,也要会调钓才行。

2、调4钓2是基本调钓公式?

调4钓2是早期调钓理论,因为过于教条,渐渐已入另册。该调钓相对适合粗尾或目距大、或小饵、或轻饵、或小钩、或钓大棚瓜子鲫等。现在流行的漂尾为中等稍细、目距适中的实心尾。我们休闲钓,为了窝底有残留聚鱼,上饵不可能太小,饵料也不可能用纯粉料轻饵。有粗颗粒存在的饵料,比重不会太轻,在饵团大小适中的情况下,针对上述实心尾,调4目时,浮漂剩余浮力往往稍显不足,有点力不从心。换言之,我们不能让钩饵控制浮漂,而应该让浮漂掌控钩饵。总之,调钓要根据漂尾粗细目距长短结合饵重大小、子线柔软度、鱼口吸力来综合合理确定。相对而言,受饵重的制约,调的变化幅度小些,钓的变化幅度大一些。

取代调4钓2,通常实心尾拉饵有:调5钓2、3、4、5,调6钓2、3、4、5;搓饵通常有:调6钓2、3、4,调7甚至调8钓2、3、4、5等等可以选择。生口、重口钓灵一些,轻口、弱口钓钝一些。

五、饵料

到底有无秘制通杀饵?

商家为了广告效应,动搁用通杀、统杀、绝杀等字眼描述饵料、配方来刺人眼球。这样容易给新手制造误区,以为买了通杀饵就可以统杀了。世上没有万能统杀料,即便是蚯蚓。市场上绝大部分鲫鱼饵都是用基础材料(薯粉)+小药香精调配而成的。在进货渠道以及原料规格上有所区别。薯粉类似面粉也有1级、2级等档次之分,性质也有马铃薯粉(去皮或带皮)、地瓜粉、红薯粉、木薯粉等之分。这些原料对鲫鱼都有敏感。

六、浮漂

到底有无绝杀漂?

同理,商家为了广告效应,动搁用绝杀、万灵等字眼描述浮漂刺人眼球。这样容易给新手制造误区,以为买了绝杀漂就可以绝杀赌塘了。上文提到,再好的浮漂,不会调钓也是枉然。值得一提的是:鱼是冲着吃饵来的,不是吃浮漂来的。多在饵料上钻研下点功夫远远比大肆宣扬浮漂的重要性好得多。换言之,只要鱼喜欢吃你的饵,其他一切就变得简单容易多了。笔者最近在赌塘一直用的是10元一支处理品漂,渔获你懂得。

附笔者常用的钓鲫配置

1、窝底:钓无缺鲫窝+窝米+少量自制酒米;

2、位置:无人区,3.9m竿 ,鱼路通畅;

3、线组:主0.8(0.6),子0.3,3.5号袖;

4、调钓:调6钓2、3、4;

5、饵料:自制鲫鱼混合配方,含粗颗粒,拉饵;

6、浮漂:10元一支处理品。

钓鱼切主线的原因与防止切主线的应对策略


很多钓友在提鱼的过程中,一旦切线会说必然是钓获大家伙了。实际情况是,切主线的时候,钓获的不一定是大家伙。这里说说原因和应对策略。

一、切主线的原因

造成主线受伤的原因很多。本身线的质量问题、主线打结等。而切主线的过程中比较常见的切线位置要么是位于竿稍的位置,要么是位于漂座上下的位置。钓友们仔细回忆会发现,这两个位置是主线最容易受伤的位置。由此产生了切主线的如下几个问题。

1、线组系统型号的不适应性造成的主线受伤

线组型号系统如果追本朔源的话,台钓在最开始的发展过程中是鱼儿越钓越小。一开始针对鲫鱼垂钓后来连钓友们俗称的瓜子鱼也能垂钓。随着休闲钓的拓宽,又开始手竿垂钓对象越来越大。经过这些变化,相应线号有相应型号漂座、太空豆以及八字环。尤其是太空豆如果质量差,在漂座附近经常挪动位置后主线容易受伤。

由此可见,线号大小配置相应的太空豆是精细化钓组系统的关键。

2、不同品牌带来的主线受伤问题

不同品牌的主线和子线有其鱼线特性。比如延展性较好的子线配置不同品牌延展性大的主线,此时在钓获一条较大鱼儿后,第二次接着垂钓主线切断的可能性非常大。因为,子线和主线韧性都达到极值的状态下,哪里有损伤就在哪里切线。而同一品牌正规厂家生产的子线和主线,其性能标准统一,针对子线和主线的匹配性是经过测算的,所以,尽可能的实现了宁可切断子线保留主线的配置原则。

不同品牌的子线和主线没有这种匹配性,切线可能增加。

3、使用质量过差的鱼线

在钓具方面,真正是一分价钱一分货。材质越好,价格越贵;工艺越高,价格越贵;检验越是严格,越是符合国家行业标准,价格越贵;一系列的叠加造成产品价格高,质量高的钓具质量因素。

一些新钓友在最开始选择鱼线的时候,经常选择价格低的鱼线,这些品类的鱼线在还没有使用的时候,其内部就有不均匀的色差、内部有节点等问题,因此非常容易切线。

4、倒拉牛的配置

这种情况经常出现在钓友们已经用光了所有储备,鱼口又非常好,所以产生子线比主线粗的状况。此时切主线意料之中。

二、防止切主线的应对策略

1、形成子线和主线之间的近似倍数关系

形成子线和主线之间的近似倍数关系,简单说就是:主线是2.0号,那么子线就用1.0号且不能超过1.2号。为什么此时子线不能用1.5号呢,原因是,质量高的子线其1.5号拉力强度强度等品质,很可能超过质量差的2.0号主线。这种搭配切线成为必然。而同一品牌的子线与主线配置,其拉力配置通常情况下就是倍数关系,所以遵照厂家测试是比较稳妥的保护主线的方法。

2、子线与主线配置选择价格相对较高的鱼线

前文已述鱼线价格形成的基本因素。所以选择价格相对较高的鱼线,进行合理的倍数关系配置,可以降低主线切线的概率。

3、线组配件选择一定要有对应性

太空豆选择要配合与其相适应的线号,这是基本原则。否则经常的推拉会造成主线受伤。

4、提竿溜鱼动作要正确

提竿要有顿杆动作对鱼儿称重,不能用力幅度过大,造成切线。溜鱼控鱼要将双手分开,一只手起到固定鱼竿作用,另外一只手参与到卸力系统当中,形成自然的推送和牵拉动作。加强卸力系统的缓冲能力。

5、野钓线组选择不必要一味模仿竞技钓

野钓时鱼儿都是生口,和竞技钓猾口的鱼儿一味追求线组细的原则不同。野钓时,即使鲫鱼口都非常清晰,只要线组能够牵住鱼儿,可以适当加大线组。

总结

竿稍位置切线是鱼线和竿稍受力节点的一个转折,一旦受伤切线可能性非常大;漂座附近经常牵拉太空豆,主线所受摩擦力增加容易受伤,所以要针对这两个点特别在意。一旦感觉稍有问题,及时换线是处理问题的最好办法。

深度剖析路亚罗非鱼的技巧


目前罗非鱼的自然标点大约有野塘、水库与河流的平缓流域。罗非鱼生命力强,同时品种系统繁多,然而不论是那一种的罗非鱼,我们都可以用路亚来钓取。让我们一起去见识一下路亚罗非鱼的技巧吧

装备选择:

建议钓者选择直柄式路亚竿来施钓,钓具的措配可按照以下的方式。钓竿长度为1.8至1.98米,钓线负荷4至8Ib,路亚抛投适重4至8克。钓竿自重在110克以内者为佳,钓竿选择的标准是轻、挺、黏、韧太重、太短或太硬的竿子都不是好的选择。

卷线器可选择2000至2500型左右的纺车轮,尼龙线容纳量为1.5号/1 50米,泄力装置滑顺。钓线可以选择尼龙线,一般以1.5号为主,最大不要超过2号,长度约120至150米.产品以滑顺与耐磨为选择重点。

钓点可选在水库、湖泊、池塘乃至于河流的平缓流域。选择水浑2米以内、岸边有植物延伸处,有时可以目视到鱼群的钓点。此外必须注意,水深、水急处都不是好钓点。

罗非鱼的路亚选择:

对于罗非鱼的路亚选择,可以依照水源大约做两个划分,水深一米内及水深一米下两个区块。还可以以水温作为选择路亚的标准。

我们了解罗非鱼是不耐冷水的鱼类,水温低于摄氏十度左右就可能要了它的小命。但是水温太高也会造成水中溶氧的耗损与低下。这时候罗非鱼要不就往水深的凉快处去,要不就是因为水深不足而浮上水面来。在看见成群罗非鱼浮出水面、张口在水面啜吸氧气时,钓手就无需下竿了。因为水中的溶氧不足造成罗非鱼食欲不振,此时任何路亚都不会引起它的兴趣。换句话说,如果用眼睛可以清楚看到罗非鱼在水面上时,基本上是看得到钓不到。但是,若在看到罗非鱼时,它会转身避开或遁入深水处,那钓手只管下竿,不久就可以将它手到擒来。

水深一米内的钓点选择如下:

1.匙型路亚( Spoon Lura)自重为3至7g左右、长度3至4厘米的匙型路亚,可以纵横水深30厘米左右的标点,而且效果不错。颜色可采用金色或银色,光线反射度越高越佳。2。旋转亮片路亚(Spinner Lural):自重在5至7g,长度5厘米内,光线反射良好的旋转亮片(要注意路亚上的旋转叶片 要电镀者)。旋转亮片路亚对于浅水区的罗非鱼有很好的效果,常常可以钓到较大型的罗非鱼。3.小形摇摆路亚 (Crank Lura):自重在5至7g,长度5厘米,泳层3至50厘米深度。是易于抛投的产品(路亚体内装有重心移转功能者)。小型摇摆型路亚对于在浅水区的罗非鱼来说,有着不错的效果,唯一要注意的是能远投这点。

水深1米下的钓点选择如下:

1.鱼型路亚(Minnow Lurel):在水深1米下、两米内的钓点,可以选择长度5至7厘米,重量5至9g左右鱼型路亚,选择在路亚身体涂装光绂反射良好者。同时注意挑选细长高背形的鱼型路亚会有较好效果。

2.摇摆路亚{Crank: Lurel:长度在5至7厘米、重量在7至12g左右的摇摆路亚,可以慢速搜索底层的鱼群,在水库或湖泊可以发挥效果。使用摇摆型路亚时要记得速度不要太慢,大约每秒转动卷线器手把一圈,这样的速度使用摇摆型路亚最为适。

有了以上认识后,便可以路亚钓罗非鱼了,没有玩过路亚钓罗非鱼的钓友不妨试试这种钓法,很是刺激哦。

初学请看,切子线很常见,切主线就不太正常了


台钓钓法优势,就在鱼主子线分离,这样遇见了大鱼,钩饵挂底、挂草、挂树,可以直接放弃子线,保护大线和鱼竿,最主要的一点,双钩中鱼的几率也比单钩诱鱼的几率要大一些,所以这也是台钓能迅速普及的原因之一了。

那么在实战中,切线,是很常见的事,挂草、挂底、挂树,大鱼,这些都是导致切线的主因,但是,切大线就很少见了,除了大线缠绕水草、树枝之外,其实罕见主线切线,可是还是有大线切线的现象,如果遇到了大线切线,就不能如同面对子线一般,需要重视一下了,一般来说,主线切线,是由这几个原因导致。

一、主子线线号一致

当提鱼时,提鱼的力量达到打结拉力值的阈值后,子线无法完成卸力,反而是竿稍处、漂座处、铅坠处,这几个大线打结处,或者是线组的应力处收到了最大的拉力,导致切线。这种原因属于物理问题,任何鱼线都有两个阈值,一个是极限拉力值,简单的理解就是能用多大的力能把鱼线拉断,另一个叫做打结拉力值,鱼线在打结之后,极限拉力值会降低,会从打结断开,一般子线切线,都是利用这个原理。

但是当主线和子线线号接近,甚至是一样的时候,会存在打结拉力值相同,一旦中鱼或者挂底了,拉力值达到了阈值,因子线打结处无法卸力,所有的拉力要么从大线打结处断开,比如竿稍、铅坠靠近八字环处,要么就是应力点断开,漂座处是比较常见的一个应力点。所以我们配线组时,都建议子线线号,和主线的线号要有倍差,就是这个道理

二、厂家不同,线径有区别,从而导致拉力值的阈值不同

因为渔具行业是没有国标的,不同的厂家,甚至同厂家不同系列的鱼线,拉力值阈值都不同,而且就算厂家给出了提示,但是我们在使用的时候也很少关注;这种情况并不会在我们第一次使用鱼线时就出现异常,而是会在线组的累计钓重,或者单次最高钓重接近阈值后,出现了大线切线的现象。

最为常见的是第二种,比如大线的极限拉力值是10kg,可能之前用了一段时间没有异常,但是有一次钓上来一斤6斤左右的鱼,下一次使用,没钓多久,大线就切线了,这就是主子线用了不同的厂家品牌,然后钓鱼时,钓重又接近了拉力值的阈值,所以切大线,也就不奇怪了。看一下平台上太极线与其他品牌30块左右的线径、拉力值比较,白色是太极线的数据,柔韧与拉力明显不一样。

第三种,线组被太阳暴晒过

鱼线分尼龙、碳素、PE,三种,pe线一般很少用在手竿线组里,常见的就是碳素和尼龙线,但是这两种材质的鱼线有一个小问题,就是太阳暴晒过一段时间(鱼线没有在水中),鱼线会变脆,这无关品牌,不管是什么品牌的鱼线,太阳暴晒过一段时间(正常情况来说,暴晒超过4小时),鱼线就会脆化,所以这是一个个人使用习惯的问题,好些钓友换不同长度的鱼竿后,不收线,喜欢把线组留在鱼竿上,一起晒竿,竿子是没水了,线组也就废掉了。压风线也有利于保护鱼线。

第四种,质量太差的鱼线

屡屡有厂家做活动,10元一盘或者10元两盘的鱼线,其实算算扣掉邮费,一盘鱼线也就2~3元,因为成本极低,所以质量如何,这就要看运气了;但是不管怎么说,一分价钱一分货,越是价低的鱼线,不一定质量不好,但是质量不好的鱼线价格一定是非常低的。质量差的鱼线,其价格低的原因,大多是因为在抽丝的时候,介质不均匀,抽出来的鱼线,虽然线径一致,但是介质不均匀,拉力值不平衡,最简单的方法是打开线盘,拿出来一截对着强光,看看有没有规律的色差,有的话,说明这个鱼线质量肯定不咋地,别说子线切,大线切线也是常事。

第五种,倒骑驴

正常情况下,我们配置线组,是主线线号大,子线线号小,有些钓友,会刻意的将配置的顺序相反,子线线号大,主线线号小,这种线组配置,用在鱼的体型小、密度大的的场合,因为线号大,配置的钩号也大,子线长度可以适当放长,加上子线粗,自带浮力,用来打行程,有出其不意的效果,因为违反了主大子小的常识,有称为倒骑驴的,也有称做倒拉牛的。但是这种用法很少见,除了高手就是新手才会这样使用,所以反而不怎么被钓友们所认知了。

钓线


钓线,又称渔线、鱼线,指在垂钓过程用于连接钓钩及各种小配件的丝、线或细绳,其主要是来连接鱼竿和鱼钩。

钓线简介

过去的钓线,多是棉、麻、丝等天然纤维材料,透明度、强度和柔软性和耐磨性都远远不够。随着化纤的发明和不断进步,新一代钓线在柔软度,透明度和强度等方面有了长足的进步。现代钓线主要以尼龙、DYNEEMA纤维等制成,在强度、透明度和耐磨度等方面有较大提高。

怎样选购钓线

钓友们在选购钓线时,一般都是听渔具店老板的介绍,或者购买自己熟悉的品牌。不过,对一款不了解的钓线,采用如下的方式,一般可以确定钓线的品质。

1、量直径。有些钓友用游标卡尺测线径,对2号以上的粗线来说,还是有一定的准确度。但是测量细线很不准确。

钓友们能找到的、比较合适的测量工具是螺旋千分尺。螺旋千分尺是测量刚性物体尺寸的。测量钓线,数据会明显偏小。但是可以比较两根线的粗细。用一样的力量拧调节旋钮,拉一拉被测钓线,感觉拉力相同时,夹紧的程度就会大致相同。

这个步骤极重要:直径增加几个微米,强力有可能增加百分之好几十。因为拉力随直径成平方倍的增加。

2、同样粗细的钓线,比打结拉力。两根线打结后对拉,多试几次。

3、刮。两根一样的线并排放在一起,用指甲用力刮多次。看卷曲程度。再用指腹捋平,看恢复程度。

4、主线看延展。取1米左右的线,用大力反复拉,在拉断后,重新量一量长度,看看伸长量大小。注意:并不是像有些钓友讲的,拉一拉,看伸长多少、弹性多大。

5、摸字不可靠。有些高档线进回来时是筒装,绕线时也不是平行卷,这样相互产生压力,就不平滑。这样的线不一定差,极有可能是特别好的线。相反,很平滑的线,也不一定好。摸粗细,更不可能,几个微米的直径,怎么可能摸得出来?可是几微米的直径,可能造成百分之好几十的拉力变化。

6、看透明度,看垂顺。这个有点道理,不过,透明度和垂顺效果不影响性能,只是卖相好看些而已。

钓线选购注意事项

钓线的型号指钓线的粗细,是有标示的。其标示的是钓线横剖面的直径,但是因为其位数太长,于是统一采用了号数制,数字越大的表示越粗,数字越小的表示越细,一般从0.2号一直到30号,共有29种尺寸。

需要注意的是,并不是说钓线的号数相差多少倍,其直径就相差多少倍。实际上,钓线的号数是和钓线的截面积成正比的。一种钓线的号数是另一种钓线号数的多少倍,这种钓线的截面积和强力就是那种钓线截面积和强力的多少倍,而这种钓线的直径却只有那种钓线号数倍数的开平方。由于尼龙有很多种类,即使是同一种类,又会因各厂家生产工艺水平的好坏,在材料的聚合度上有所不同,反映到钓线的抗拉强度上就有较大差别,所以以上的讨论是以同样材质或同样的品牌为前提的。

垂钓高手用线一般偏细。他们多用的母线多为06号(0.12毫米)、08号(0.14毫米)、1.0号(0.16毫米)、1.2号(0.18毫米),子线仅用0.4号(0.1毫米)、0.6号、0.8号、1.0号几种。而很多钓手动辄就买2号(0.225毫米)、3号(0.3毫米)线,普通池钓用5号(0.375毫米)、10号(0.52毫米)线的也大有人在,其实这些都是没有必要的。

对于初学者来说,垂钓需用何种型号的钓线,还得视垂钓的水域和对象鱼而定。如果是江、河、湖、水库,因为大鱼较多,建议使用粗线的钓线;如果是在养鱼池或鱼塘钓鲫鱼,则选用1号线即可;如果是在野外钓猾鱼,线当然越细越好,特别是静态水域,宜用细线,以0.8-1.2号线为佳,反之,如果是动态水域,且水流比较急就宜用粗线。

海钓白沫带区域的深度垂钓攻略


在海钓选点时,我发现很多钓友都不太习惯在白沫带的影响范围内下竿,甚至还对那些正常的现象产生误解,认为这种地方容易挂底、假鱼讯太多、钓组常常乱漂一通、很难顺利操控等等

在白沫带中垂钓真有这么难吗?本期让众位钓友能够按部就班地对白沫带的成因、特征、鱼性及下竿方式等等都有一个通盘了解,再加大量的实地操作,就应该能顺利地掌握这个特级钓点的攻略秘技了。

一、白沫带的成因

在波浪从外海推向陆岸、冲上岸壁、再退回海洋的整个过程中,海水分子经历了一连串的能量转换,并以大片的白沫带作为其压轴演出。

细看这段过程:首先是大量动能以水分子为媒介从外海向岸边传递,于是我们看到了波浪。但出乎很多人意料的是,这过程并不是海水在流向岸边,而完全是能量在移动,水分子本身实际上并无横向(向海岸)的位移,它们只是在接收和传递动能的那一瞬间,做出了纵向(上下)的运动而已。

当能量传递到接近岸边时,因为海水的深度变浅,水分子上下运动的空间遭到压缩,于是产生力向上聚集的现象,这就是越靠近岸边浪头越高的原因。在聚集的同时,靠近海底的水分子因摩擦作用而迟滞,但表层海水仍维持原来的运动状态,于是在波浪高到一定程度之后,浪头前端将变得太过陡峭,因而向能量前进方向分散。

假如浪头在分散前或分散中撞上岸壁,就会造成一个相当壮观(当然也得看浪头大小和岸壁地形而定)的水花飞溅景象。即使浪已崩溃,或岸际深度够大而使浪头堆积、分散的现象不至于发生,水分子所传递的动能也一样会和着大量海水一起扑上岩面。在这个过程中,那些动能会因水分子向高处激溅而转变成位能,然后由于重力的影响,水分子流回大海,位能再度转变成下冲的动能。

当水分子流回大海时,它们会夹带着大量空气倒灌下去。通常情况下,传向岸边的动能越大,海水撞击岩壁的力量就越大,水花溅得也就越高,而它流回大海时所夹带的空气也越多,灌入的深度也就越深。

二、白沫带的特征

典型的白沫带,其纵剖面大约是呈半碗型的(见下方插图),也就是说气泡在水中弥漫的范围看起来像半个碗的形状。这碗的深度和广度跟波浪的大小(其实应说传递的能量大小)及岸边岩石地形有关,浪越大、地形越陡峭时,冲上岩壁后反灌回大海的水势就越强,空气被其所冲下的深度也越深、范围越广大。

上述状态会引起三种现象,并恰好和文章开头所说的容易挂底、假鱼讯太多、钓组常常乱漂一通等问题联系到一起。

首先,波浪冲上岩壁后反灌回大海的力量,会在矶边引起强烈向深处拉下的水势,钓组只要进入其影响范围就会被迅速带下去,因此当水流够强或水不够深时,挂底的情况就很容易出现了。

其次,岩礁海岸深处的地形通常都是沟坎起伏、乱石罗列,假如岩壁形状合适且波浪大到足以让反灌回来的水势下抵海床,那么水分子来到这个区域后,就会在礁石沟坎间形成旺盛的吸引水流,钓组也会被带得团团转,导致许多假鱼讯。

其实就算浪没有大到能够把水花灌抵海床的程度,或者是岸边深度很大以致白沫区的势力范围达不到海床(这种情况也很常见),下冲水势到达它所能及的深度(亦即位能完全释放)之后,也会转变成不规则的横向流动,这同样会造成类似吸引水流的效果,所以还是能引起所谓的假鱼讯。

最后,稍离开岸边一点的白沫带内因有大量气泡向上翻腾,会带动海水也跟着往上漂,但这些水和着气泡上升后,又会引起周围的海水卷进来以弥补腾出的空间(见下页插图),所以钓组在这一带难免被带得乱漂一通,使钓者很难把钓组状态控制好。

既然有这么多讨厌的问题,为什么还要说此区是特级钓点呢?其实只要钓者不放任钓组去挂底或随水流乱跑、不把吸引水流视为制造假鱼讯的麻烦,这种水流就会变成推送钓组和诱饵的绝佳工具。

更何况,在白沫带进出的鱼儿的活动还有一定的规律,只要能加以掌握,就等于买好丰收的保证书了!

三、白沫带鱼类的活动特征

对鱼类而言,白沫带的意义跟我们的认知是完全不同的,因为它们是从讨生活和避免生命受到威胁的角度来看事情,而不像我们以休闲、征服等为出发点。

那么鱼类是如何看待白沫带的呢?我们不妨探讨一下鱼类的心理:

第一、大片白泡沫是一种很好的掩护,可以遮蔽天空中鸟类和岸上人类的视线,因此鱼儿们得以放心觅食。

第二、波浪撞击的力量往往会将藏在岸壁上的一些小型甲壳类、海虫、海蟑螂等生物扫下海去,这些东西都是很好的食物。

第三、每年到了东北季风吹起的季节,岸边会长出大量各式各样的海藻,那些嗜食藻类的鱼就会群集过来享受美味,而白沫区的波浪不只会扫下小动物,连潮间带的藻类也一样会被打入海中,于是对鱼群构成了另一个诱惑。

此外还有些不那么直接但是很明显的理由,像波浪能引起气体交换,使白沫区溶氧量变高;冲上岸再流回海中的海水会带来许多盐类,使浮游生物大量繁生等等,也都具有让鱼类聚集的作用。

不过因为这区域有庞大的能量转换,矶际浪脚翻腾、海面上覆盖着大片白泡沫、水面下流势汹涌,所以要来此地开斋的鱼类必须具备高超的泳技、卓越的眼力、良好的体力,这样才能适应环境,否则非但很难讨到甜头,搞不好还会撞得鼻青脸肿咧!

能在白沫带讨生活的鱼族,大抵都具备行动活泼、吃饵迅速、身强体健、挣扎力道强等特征。它们有的会躲在白泡沫下方,借着大量气泡做为掩护,伺机捡取被浪扫下来的生物;有些会跑到白沫带与沿岸流交接的境界面(通常以潮目的型态呈现)活动,因为这里是水流带着各种漂流物打转的地方;还有些鱼种会直接冲进白沫区中攫取食物,甚至趁着浪势直接欺到岩石边上啃食藻类(如白毛、变身苦等物就经常如此),所以白沫区几乎处处是标点,就看你的技术如何了。

还有,只要浪脚不是太弱,此区的大鱼和小鱼就会有明显区分开来的现象。这是因为水流紊乱、汹涌,小东西要闯进来肆虐多半力有不逮,只有大家伙才能够在白泡沫中快速进出,而小杂鱼就只能待在水势较弱的碗状底部或外围区域混吃混喝了。

但不管体型大小,这种钓点的鱼吃活动的饵,浮标瞬间消失是很稀松平常的事,那种要沉不沉、委委屈屈的标讯在这里几乎看不到。

四、适用的钓组类别

很多人觉得白沫带不好钓,其实了解了出没此区鱼类的特性之后,你应该已经明白:症结不在于那里的鱼难对付,而在于钓者自己不适应那种水流,不知用什么钓组、什么操控手法才好,还有撒诱饵的功夫无法达到诱钓同调的要求。

理论上,只要操作得法,各种矶钓家伙都可以拿到白抹带来施展,不过要说起哪些属于比较简单、易学、效率高的工具,我个人觉得以下几个组合应是名列前茅的:

1)签仔钓组

这只横行很多海域、战绩辉煌到令人眼红的装备。它那大且集中的载重(转环铅)颇具抵抗水流之效,能让钓组相当稳定,又可带领钓饵快速抵达钓棚,再加上子线较短,传递咬讯相当直接,故可用来主攻流况趋缓的白沫带边缘,或者是白沫带与沿岸流交接的境界面。

2)多标钓组

这是对二段式钓组、阿达利钓组、火车龙钓组的泛称,它们都靠自重颇大的助投浮标来抛送,都靠轻敏的鱼讯浮标来侦测鱼讯,也都有钓棚深度受限的困扰,但只要操作得法,这些钓组还是很容易在白沫带边缘和与沿岸流交接的境界面猎取鱼获。

3)丹锥钓组

我比较喜欢玩这种钓法。针对不同状态,丹锥钓组可以有不同的用法,例如固定式、半游动式等等,但我个人觉得,只要是那种浮力小、造型符合流体力学、容易被吸下去的丹锥,绑个固定式的组合就可以轻松上阵了!真正的关键在于你不能把钓组被吸视为假鱼讯,而是要好好把握这中鱼的良机。

其他如长标、子线浮标、双丹锥等等,在白沫区就不适用了当然这是比较而言,并非绝对不能用。因为这些家伙操控起来相对比较麻烦,比如说长标有重量集中、残存浮力太大、乘流性不佳等缺点,很难抓住吸引水流;子线浮标则因为太过轻巧,用于风平浪静、流水缓慢的场合是不错,但拿到浪脚澎湃、流势汹涌的白沫带可就无法胜任了;至于双丹锥,因为两颗浮标都有相当大的自重与体积,互相牵制的状况比较明显,所以很难让钓组随水流自然运动。

五、控制钓组状态

前段最后一句话让钓组随水流自然运动,实在是矶钓的金科玉律。即使在流势混乱的白沫带里,此原则依然绝对适用,那个不能把钓组被吸视为假鱼讯,而是要好好把握这中鱼的良机更是这原则的具体实践。

怎么实践?请试试以下几个办法:

1)利用咬铅的位置、数量来控制。

这是最基本的矶钓入门功夫,但也是困扰钓友最多的问题之一。其实只需掌握几个简单原则,要一窥咬铅堂奥有何难哉!这些原则是:第一、能不用就不要用;第二、如果一定要用,尽量采用所能使用的最轻巧钓组(意即丹锥号数要尽量小、咬铅要尽量轻);第三、不要把大量的载重集中到一个点上,因为那很容易造成线系的不自然转折(见下图),但也不能像钓溪哥那样搞一串五、六颗上去;第四、流水不太急时,咬铅数量可以较少、位置可以较高;流太急时就要考虑加大咬铅的重量,甚至超过浮标承载范围也无所谓;第五、如果流很乱,或是特别需要针对近底部下竿时,可在接近钓钩的位置加一颗咬铅。

2)控制抛投钓组的时机。

这是比较难的技巧,初学者通常不敢如此操作,原因是当波浪涌向海边时,力量是向岸壁传递的,如果在这个阶段把钓组抛在矶边,十之七八会被推上岩壁造成线系磨损甚至割断;但是如果趁波浪退下之际抛入钓组,强大的下吸水流却会迅速拉直线系,把它往深处及远处带,所以你只需稍微提竿,控制钓组被拉下的幅度以免挂底就行了,剩下的工作就交给大海吧!

3)让吸引水流自然运作。

跟上一项的概念类似,只不过这里说的吸引水流,是指发生在离岸壁有一点距离的海底沟坎间者。当打算搜寻这种环境里的鱼儿时,可以将钓组抛到比脚边稍微远一些的地方,带住母线让水流充分拉开线系后松线使钓组自然下沉。当钩饵到达吸引水流影响范围的时候,浮标就会自动出现被拉下去的现象,此时即可如前段所言稍微提竿控制钓组被拉下的幅度,并顺势一面使母线保持在略为绷住的状态(亦即不要太松弛)一面缓缓放线,搜索鱼讯。

4)利用沿岸流操作。

当发现白沫带与沿岸流交会处形成明显潮目,且该区较易操控、鱼况较佳时,可将钓组抛向沿岸流上游,让水流把它带到白沫区边缘,诱饵则仍撒在浪脚边,这样钓组和诱饵就可以在潮目内会合,达到引鱼上钩的目的。

5)控制操竿手法。

如果上述各点众钓友都已经确实了解、熟习,这一项大概就不必费力去学了!充其量只是要注意一下如何避免挂底。而挂底在吸引水流中基本上是不容易发生的,因为吸引水流本身就出现于流动的海水绕过岩石障碍之时,所以除非钓组太重、太笨(例如线太粗、咬铅或钩子太重),或者是钩上已无钓饵致使钩尖外露,否则钓组都会随着吸引水流一起绕过各种岩石障碍,而不是一头撞上岩石造成挂底。

如果你实在不放心,那就试着运用放停放停的手法,在钓组刚找到吸引水流的时候,打开纺线架让线跟下去,当感觉吸力太强、拉得太快时,则直接用手指压住线轴暂停出线;持续这个操作,让钓组跟着水流运动,直到中鱼或吸引水流消失、钓组浮出水面为止。

由于在此过程中纺线架是一直打开着的,而鱼儿咬饵的动态又十分鲜明、凶猛,所以请务必提高警觉,一发觉咬讯就立刻关起纺线架准备搏鱼,否则嘿嘿嘿!

六、诱钓同调

矶钓的另一条金科玉律就是诱钓同调,但很多钓友都有个误解,认为所谓诱钓同调就是要诱饵始终跟钓饵在一起;而所谓在一起,就是要把诱饵直接打到钓组所在之处;而所谓钓组的所在之处,就是指浮标的位置。

事情不是想象的那样啦!这四个字的真正意思是:诱饵要和钓饵在恰当的时机、恰当的地点会合。

所谓恰当的时机、恰当的地点,当然也包括两者始终同步运动,但这种情况并非经常可遇的,更多时候是必须把它们由不同位置、不同时间投入海中,然后运用打诱饵和操竿的技术去制造出同调的效果。

听起来有点茫然是吗?举例解释一下你就懂了。

像前文提到的利用沿岸流操作钓组的时机,就是一个很好的例子。因为波浪撞击岸壁后除了会形成白沫带,还会出现一道向外拖出去的反拨潮,只要懂得把诱饵撒入其中,它就会自动把各种食物碎屑和味道带到潮目去。所以你可以看情况选择是否要把钓组也丢在这反拨潮之中,如果发觉钓场上的浪况、风力、杂鱼甚至同场下竿的人会干扰你这么做的话,就干脆把钓组和诱饵分开拋投吧,只要能让它们适时地殊途同归即可。

其实白沫带是最容易体现诱钓同调的地方。尽管水流看起来有些紊乱、汹涌,但反拨潮、吸引水流、潮目带等重要下竿处都是条理分明的,距离岸边又近,非常方便钓者观察钓组和诱饵的运行状态,再加上鱼族众多、吃饵迅速,任何听来、看来、抄来、想来的钓法都可以拿到这里印证,要是不加以把握真会对不起自己

钓鱼时跑鱼的原因深度剖析


对于垂钓爱好者们来说,在垂钓时最痛苦的事情莫过于两件,一是在垂钓的时候出现断钩跑鱼的现象,二是在垂钓的时候出现脱钩跑鱼的现象。其实,无论是断钩跑鱼还是脱钩跑鱼,明明马上就要上钩的鱼儿就这样又溜走了,没有经历过的人是根本无法体会到心里的那种懊恼与悔恨的。

所以呢,为了避免各位还没有经历过的垂钓爱好者们在垂钓时经历这样的心情,也为了那些曾经经历过的垂钓爱好者们在以后的垂钓中不再再次感受这种心境,小编我特意为大家剖析一下在垂钓的时候出现脱钩跑鱼现象的原因。

第一、关于垂钓工具的原因

第一点不得不说的就是钓钩的问题。首先可能是我们使用的钓钩在质量上不过关,劣质的钓钩在垂钓的时候就会很容易被鱼儿弄坏,跑鱼也就再正常不过了。

其次可能是我们使用的钓钩小了,钩条的硬度也不够,这样在垂钓大鱼的时候是完全不行的,大鱼是很容易将我们的钓钩弄变形的。

另外还有一点可能就是我们垂钓者自身的原因了,我们在绑钓钩的时候没有注意,绑的有些送了,所以就会造成脱钩跑鱼的现象了。

第二点就是钓线的问题,当然,重点还是子线的问题。如果我们在垂钓的时候使用的子线偏细了,那么凭借大鱼的猛劲儿是很容易将线弄断的,并且在情急之下还会咬断子线。除了子线不能太细以外,子线的长度也得有个保障,太短的话也是不行的。

所以,我们在选择钓线的时候就一定要选择质量上乘,耐磨损能力强的。

第二、关于垂钓饵料的原因

我们都知道在垂钓的时候饵料是很关键的,比如我们在垂钓大鱼的时候一般都会垂钓深水区的,并且为了防止小杂鱼捣乱,都会使用一些比较硬比较粘的饵料,但这种情况又会使我们在刺鱼的时候出现困难,钓饵被鱼儿吃完了,钓钩又没有刺入鱼体,自然就会跑鱼了。

所以,对于垂钓的饵料的状态我们也是要把握好的。

第三、关于垂钓方法的原因

第一种情况就是垂钓者没有掌握正确的漂相,误以为鱼儿咬钩了,提竿的时候没有鱼,或者是鱼儿咬钩了没有发觉,错过了提竿的时候。

所以,这要求垂钓者们在垂钓的时候要掌握好漂相,把握住提竿刺鱼的好机会,尤其是在垂钓大鱼的时候,千万不可操之过急。

第二种情况就是垂钓者遛鱼的时候出现了问题,导致鱼儿逃跑了,这也是最让人懊恼的,明明马上就有收获了。

很多垂钓者一来不懂得遛鱼的技巧,非要和鱼呈现剑拔弩张的姿态,靠蛮力相争,最后只能落得个脱钩跑鱼的下场。

也有些垂钓者在遛鱼的时候非常没有耐心,还没等到把鱼遛累了就提竿,此时也是很容易脱钩跑鱼的。

所以,大家在遛鱼的时候不仅要有技巧,还要有好的心态。

深度剖析浮漂漂脚的重要性


有很多钓友都不曾留意过漂脚,又有一些人都很看重漂脚,究竟漂脚在浮漂的整体功能上起了多大的作用,是怎样起的作用呢?跟随笔者的思路慢慢道来。谈到漂脚无非就这么几点:长短、粗细、比重。

一、漂脚的长短

我们都知道浮漂都有一个重心,在浮漂的两端任何一端如果我们给它一个切向力的话,浮漂都会以这个重心为轴心而旋转,而这个重心点到受力的这一端的点的距离是力臂,一个浮漂的重心点距漂脚的底部距离就是浮漂翻身时的力臂,所以漂脚越长力臂就越长,而力臂越长,漂翻身时底部运动的轨迹也会越长,轨迹越长,漂翻身所用的时间也就会越长,也就是说漂脚越长浮漂翻身就越慢。另外,在浮漂的翻身过程中,浮漂的重心点不是固定在水的某一点固定不变的,而是随着漂的翻身运动向水下慢慢移动的,也就是说浮漂翻身越慢,这支浮漂的重心点下降的就越深,那么浮漂翻身后浮漂外露在水面的就会越少。

至上我们可知漂脚的长短至少决定了我们钓鱼时的两个方面:一是翻身的快慢;二是浮漂翻身后浮漂外露水面的多少。对于翻身的快慢与我们钓鱼有关的作用只是起个引鱼的作用,从上面浮漂的运动规律可以看出浮漂从开始翻身的瞬间,就是铅坠减速的开始,这时一般在水的中下层了,如果塘内鱼稀、窝中鱼少,在坠带钩饵这个减速慢慢下沉过程中引远处鱼入窝就饵是有很大作用的。

为什么说用长脚使漂翻身慢不是为了引鱼直接就饵呢?我们知道,浮漂开始平卧水面和浮漂翻身这两个期间都有可能有鱼就饵,这时有时也能提竿中鱼,不过个些都被我们看作是钓鱼时意外收获,因为这期间我们很难精确判断鱼迅,此时常提竿易改变我们所设的钓棚,易把鱼层搞乱,所以我们如果遇到塘里鱼较多且吃口好,我们还是少用长脚的浮漂,如果窝里鱼,我们也应尽量避免使用长脚漂,不然易把窝内鱼引离窝而到水的更上层就饵,所以长脚漂仅适用于鱼稀、鱼的活动小、鱼口极慢的情况,或钓鱼的初期引鱼阶段。

我们也常讲长脚引鱼短脚钓鱼。特别是钓快鱼,我们用短脚漂,可常常漂脚短使漂翻身快还是有限度的,有时甚至漂翻身后漂体外露一大截不利于精确观察鱼迅,这就是钓快鱼需要短脚加短漂体(身)的配合了。漂身的长短决定漂翻身的快慢,也决定着漂翻身后外露水面的多少、立快了漂体外露,不利于精确观察鱼迅;露少了,示漂在漂翻身后一段已入水,又蔽盖了一段鱼迅,所以漂脚的长短在我们早期精确观察鱼迅和尽可能多地不隐藏鱼迅也有密切的关系。

二、漂脚的粗细

漂脚的增粗无非有两个目的:一是增加漂脚的强度;二是增加漂脚的重量。这里涉及到漂脚的重量,即关于漂脚的重点问题,我也就在这里一并讨论了。对增粗漂脚来增加强度的问题,首先是漂脚粗切水性差、阻力大,不符合制漂中尽量减少漂对水的阻力的原则。另外就象增加线经来增加钓线强度一样,愚蠢之举也。

现在许多人仍赞成增加漂根的重量来增加漂翻身时的速度,我认为这种方法不可取,因为增加漂脚的重量是以损失漂的吃铅量为代价的,这个重量是在漂脚上好,还是在坠上好,听我一说您就会明白,重量在漂脚上作用是使漂自主翻身,而重量在铅坠上作用是使漂被动翻身。漂的自主翻身能蔽盖鱼迅,而被动翻身只要鱼改变铅坠的运动就会改变漂的运动,能正确反应鱼迅语言,虽然在这期间我们的目的不是钓鱼而是引鱼,可当出现一个明显的鱼迅语言,我们有个意外收获何乐不为呢。

现在大家都在用竹脚(粗,细易断)、粗碳脚、甚至钢脚,不管是用于什么目的,这与作漂的设计理念没有认识到这一点的原故,我认为漂脚只要强度够,越细越轻越好,象碳素的。

以上钓鱼技巧就介绍到此,希望《浅谈钓线切水性的深度误区》的内容能满足您的需要,同时欢迎您阅读我们精心准备的专题:夏天钓鱼深度