钓鱼的方法与技巧。
浮游矶钓的子、主线选择与使用。浮游矶钓是在上个世纪80年代中后期才传入内地的一种适合近海矶岸的海上钓鱼的玩法，雏形的历史大约可以追溯到400年前的东瀛海岛。那时候中国银玩的是前无古人的宝船下西洋的游戏。
矶钓：
一切在海岸矶礁旁使用的海钓方法均称之为「矶钓」，其中包括：浮游矶钓、矶岸拟饵钓法以及重矶钓法等等。
浮游矶钓：
包含半游动钓组、全游动钓组、全层钓法、阿达利钓组、济州钓法以及藻饵钓法等。
浮游矶钓在各种海钓方法中相对儒雅和绅士的一种技法，说它儒雅，是因为这种钓法虽直面大海却少了几分海船上的风险和劳顿，虽看似游戏却要有丰富的知识和技能；说它绅士，是因为这种游戏的行头犹如英伦骑士般繁复，从头到脚、从里到外均要求全副武装。
钓线就是这行头、武装中极为重要的一项。玩过浮游矶钓的人都知道，浮游矶钓的用线分两部分，其一是绕线器中缠绕的主线（母线）；其二是主线下链结的子线。那么，什么样的主线和子线才是适合浮游矶钓使用的呢？不同的的环境下该如何选择呢？
一、主线主线：浮游矶钓使用的主流母线分为两种，也就是我们通常所说的全浮线和半浮线，我们目前在渔具店购买的钓线时，不论是原装正版的、还是大版进口国内分装的或是国内自产的，为鱼目混珠其品名和相关文字多以日文和英文标注，购买时应根据自己的需要加以甄别。
在包装上注明Float的钓线即为全浮性钓线---特性为漂浮；而注明Suspend的即为半浮性钓线---其特性为悬浮。
注明Suspend的即为半浮性钓线---其特性为悬浮。比重约為：1.15。
在包装上注明Float的钓线即为全浮性钓线---特性为漂浮。比重约為：1.01。
也许你在钓场上见到过使用两个线杯的人物吧，那俩线杯里就很可能分别装着这两种钓线。要说明白这件事还得先讲点看上去和钓鱼毫无关系的理论数据。
前面提到的玩浮游矶钓的人必须掌握相当广泛的相关知识，并有能力把知识灵活变通地转化为实践技能。有些钓手可能对此不以为然，那你知道你所在地区正常的海水比重嘛？上面我提到的漂浮和悬浮性钓线正是依据正常海水比重研发的。通常海钓使用的尼龙线或碳线等的比重大都大于海水，入水后其表面的张力随即会被破坏，所以便会下沉，甚至会导致整个钓组的莫名下沉。浮水线，便是针对这一特性而研发出来的。
1）制造原理我们知道海水的比重均大于1，近海矶礁区海水的比重约为1.020-1.023，浮水线就是基于这个数据制造的，浮水钓线属非实芯钓线，准确的说浮水钓线的内结构类似丝瓜瓤状的中空构造，用以调节钓线的比重和浮力。
Float的标准比重约为：
1.01，也就是说这样的比重在接触到海水后会自然地漂浮于水面之上。
Suspend的标准比重约为：
1.15，即略微大于海水，故能够悬浮在海水中，即微微沉于水中（沉入深度视所在地区海水的含盐量等条件）。
2）使用条件悬浮线（Suspend：
适合在流水强、流速快的钓场使用，受风浪的约束相对较弱，可以相对便利的操控线组，适合于半游动及初级钓手使用。最大的卖点在于它能够悬而不沉，由于线体入水后既能够摆脱水面张力的制约，所以在风力较大的钓场环境下能够在主线这一环节上尽可能少地干扰鱼讯，如此也就相对提高了阿波的信息传递能力和准确性。这也就是一些经验丰富的钓者在风力较大时在更换钓组的同时更换线杯的缘故。
漂浮线（Float）：
由于这是一款采用中空构造的钓线，所以浮力非常。较为适合和风微流的钓场以及阻击特定标点的情况下使用，但对于钓手的操竿控线能力要求相对较高。漂浮线的适用范围相对宽泛一些，特别是一些高精敏钓组。例如在全游动钓组上如果你使用悬浮主线必然会出现阿波漂移出去后被母线缓缓压沉的状况，而漂浮线恰恰能够很好地解决这一问题。
当然，尺有所长、寸有所短，对于浮游矶钓的行家里手而言都有几手避实就虚、灵活变通的看家本领，这里介绍的仅仅是普及型的基础概念而已。
提到概念，还有一个基本的概念提供给大家参考，大家都知道子线必须是随伤随剪、日用日毕的，在岩礁林立钓场环境下母线同样需要频于查验、适时修剪。另外，最好能养成每次出钓后将线杯取下置于淡水中浸泡的习惯，这也是延缓钓线衰老的办法之一。
二、子线浮游矶钓所使用的子线均为碳素线，其重要的原因即是其良好的切水性能--即入水后能够迅速地展开潜入设定的钓棚深处。这自然依赖其优异的比重。
当然线性的弯曲记忆力、折光性能、结节强度、柔软性等也是其不可或缺的美德。另外，目前日本大厂出品的高品质矶钓碳线多采用碳纤维独立结构技术，即线体局部被礁贝刮伤时其它纤维仍能维持较强的拉力，这一点对于经常在防波堤等恶劣钓场做钓是非常必要的。
子线为高损耗品，这一点必须牢记。在钓场做钓时最好养成勤于查看、勤于剪换的习惯，否则断丝跑鱼就在所难免了。（防波堤及秋鯛更要小心）
大家都知道在外礁或深场做钓等情况下是需要在子线上加配要铅的，但也常有钓手在咬铅处出现断丝跑鱼的情况，建议大家最好选用优质的加皮咬铅。这里再奉送一种轻夹咬铅而不出现跑铅的办法（下图）。
以上浅知漏识意在能够使初学浮游矶钓的钓友们了解钓线、识别钓线性能，从而事半功倍、尽享钓趣。
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浮游矶钓的钓组图解_浮游矶钓线组
一、浮游矶钓钓组形态与优缺点
浮游矶钓的基本钓组一般有三种：游动钓组、固定钓组、移动钓组。浮游矶钓线组是由主线和子线两部分组成。一般主线采用3号矶线，矶线是有颜色的，半浮水或者全浮，便于在海水中观察你的钓组的状况，子线一般采用3号碳线（透明的），碳线的强度高，不容易断。一般来说，子线的号数比主线小1.5号，因为海钓挂底是非常多的，这样的好处是挂底以后拉断子线，而保全你的主线上昂贵的阿波和水中。
1、游动钓组的优越性
任意调整游动幅度和钓组的垂钓深度。
可减低浮漂与子线缠绕机会。
可控制钓饵和诱饵之间的距离。
从水面到钓组设立深度范围都是垂钓攻击区域。
可将钓饵送到水深的地方。
2、固定钓组的优越性
一能准确定垂钓深度（风浪小和水流缓时）；
防止因风的影响使钓组偏离垂钓点；
鱼线与浮标缠绕机会少；
反映鱼讯快而且敏，在鱼开口小时最明显；
特别适合少水区域。
3、移动钓组的优越性
一有避开水面小鱼专攻深水区域；
适合远投攻击范围广；
主线上加连结扣（海豆）可快速度换钓组；
钓组在水下不易受风浪影响；
主要钓较深的区域。
二、浮游矶钓主要配件介绍
首先要认清浮游矶钓钓组的各种配件的使用和用途。
1、棉线结
棉线结的作用相当于淡水中的太空豆，也可以上下活动，但是更小巧，便于你在抛投时顺利通过矶杆上的导线环，使钓组能顺利到达目标钓位。
2、半圆档珠
形状是一个半圆的塑料小碗，中间有一个小孔，和棉线结配合，就能控制阿波的位置，由于棉线结是很小的，能够在矶杆的导线环之间顺畅通过，当然也能在阿波的孔之间通过，那样的话就不能控制阿波的位置了，半圆档珠大，不能通过阿波的孔，而中间的小孔能被棉线结挡住，用半圆档珠放在棉线结的下面，线组在重力作用下往下沉的时候，阿波有浮力，到了棉线结的位置，就被棉线结和半圆档珠挡住了，不再下沉，也就到达了你所需要的钓棚（深度）。
3、阿波
相当于台钓的浮标，根据浮力的大小，常用的有2.0等，浮力不相同。水中相当于台钓的中铅。阿波的浮力＝水中＋咬铅的重力，这样线组就基本达到重力平衡状态。
4、防撞豆
用来防止阿波和水中之间的相互撞击引起损坏。
5、水中
另一个作用是在海水里起到稳定线组的作用，大家知道，大海里有流，有了水中，就可以使线组以一个比较稳定的状态，在你的阿波的下方，否则，有可能你的钩子被流带到很远的地方而你却浑然不知。
6、卡拉曼棒
固定在八字连接环的上方，万一挂底拉断主线，卡拉曼棒可以使得你的阿波、防撞豆、水中不至于从主线上滑落，顺流而去。
7、咬铅
有人子线上不用咬铅，全漂，一般子线上用3个咬铅不等，咬铅可以使子线以一种相对自然的状态下垂，钩子上的南极虾状态就会显得活灵活现，引诱鱼儿上钩。
三、浮游矶钓的钓组图解
1、浮波钓组
钓组组成：钓杆0-2号，卷线器1000-3000型，主线2-4号，子线1-3号，1-3米，视目标鱼而定，石斑，鲈鱼相对要加粗。钓钩2-5号千又。
钓组说明：这个钓组有两个功能。卡棒离开浮波为半游动钓组。把卡棒往上推把浮波和半圆档珠棉线结连在一起就变成固定钓组。咬铅可加可不加（视浮波浮力而定），也可以加在子线上。浮波一般用B－3B就足够了，远投就用自重大一点的。八字环也可以不用，用直结。
2、浮针钓组
这种钓法比较适应浅水乱石滩钓，主线用浮水线，水面以下用全子线，水多深就用多长的子线。因为用小浮针所以鱼讯反应特灵敏。助投除了有助远投外,还有乘流作用。浮针钓组最早由台湾引入，是专门针对精口鱼而设计，优点非常灵敏，缺点远投较差,容易缠线。要求操控调组非常精细。搭配自重转环配重咬铅。
3、半游动钓组
水中和浮波一般是想对一样大小,即浮波用5B,水中就用-5B,如果用的钓饵较重时水中也可以减少,用3B或4B。半游动钓组会受很多因素影响,风力,水流,几层流,线径等等。
4、全游动钓组
5、天狗钓组
天狗钓法由日本钓手高跷哲也所创,针对涌口大,超乱流水而设计,一定要够流,够涌口才能发挥最大作用,用杆尖感应鱼讯。浮子是沉的,跟流性十分好。
海钓入门之浮游矶钓的浮标种类与使用
海钓入门之浮游矶钓的浮标种类与使用。矶钓浮标的功能不外乎利用自身重量适应抛投需要，利用自身承载力平衡钓组的重量使钓组活动于某一水层区间，利用自身体积借助海流的运动力量将钓组搬运到钓点，另外还担当反应各种信号的作用。这些功能在矶钓过程中多数情况下由一个浮标承担，当然也不外乎像阿达利钓组、双丹锥钓组、子线浮标钓组等将这些功能分别由两个或多个浮标承担的钓法。
矶钓浮标的种类常见有椭圆形、棒形、椭圆形顶部加标示竿的复合型以及其它一些很小的辅助浮标，使用最多的是椭圆形的丹锥浮标和棒状长标，二者从实际使用效果方面看，丹锥浮标便于操作，更能适应各种复杂海流条件，而长标则在敏感性方面更胜一筹。
一、丹锥浮标。丹锥浮标钓组是适应阿波钓法的主要钓组形式，丹锥浮标是钓组的标志性组件。在具体研究丹锥浮标之前，首先我们搞清楚阿波和丹锥这两个概念。
很多人以为阿波就是浮标，或者阿波就是丹锥，实际上，阿波是日本四国的一个地名矶钓的发源地德岛县。当地钓手根据本地岩礁海岸流水通畅的特点形成的浮标钓法由于其特色鲜明被称为阿波钓法。后来，这种钓法引进到台湾等地后逐渐以讹传讹，竟然将钓组中的浮标称作了阿波。
其实，阿波钓法中的浮标在当时被叫做円锥，翻译成中文大概是圆锥的意思。流传进来后，円字变成了丹字，也就被称作了现在的丹锥浮标。这种浮标在最初外部形状设计为上小下大的水滴型（下膨型），内部有调整浮力和重心的内置铅，采取中间走线的中通形式。
后来在外部形状上又出现了三角型、船型、上大下小的倒水滴型（上膨型）和两头小中间大的椭圆形或者圆形（中膨型），目前，所有这些都被统称为丹锥浮标。
按照丹锥的功用，对它的要求除了结实、耐用、漆面抗撞击外，影响实战使用的因素有以下几方面：
1）丹锥的形状与灵敏度。上面说过，丹锥分为上膨型、下膨型、中膨型，不同的形状在使用时会造成灵敏度的些微差异。按照一般人理解，上膨型由于下端细上端粗的造型，相比于下膨型丹锥，其在受力下沉时迎流面同水的接触面积小，因此上膨型会更灵敏。实际上恰恰相反，流线体在水中运动时会在后部产生涡流形成压力阻力，而恰恰下膨型丹锥产生的涡流形成的压力阻力小，反应更灵敏。
由于此问题涉及流体力学原理，不在这里做过多讨论，我们不妨观察海豚、鲨鱼的形状以及根据仿生学原理制造的潜艇形状就会得出答案。在这里我们只需要清楚下膨型灵敏、上膨型迟钝、中膨型介于二者之间。
除了上面的对比外，丹锥根据长短同粗细的比例还分为短胖造型和瘦长造型。瘦长型破水能力相比于短胖型更强，因此更灵敏。
（图一：三种不同形状丹锥对比）
2）丹锥的重心位置与稳定性。我们已经知道，丹锥采取体内安装铅块或者铜块增加重量，从而达到调整承载力大小、重心高低以及方便远投的目的，而内置铅块的位置与形状又决定了这颗丹锥是否稳定。
这里所指的稳定是指丹锥在水中抑制晃动的能力。理论上讲，丹锥的重心越偏向底部越稳定。但是否越稳定就越好？也不尽然。当钓者采用拖摆控线时，丹锥应该能够适度体现水流造成的钓组打斜状态，同时，能够具备适度打斜能力的丹锥也有利于操控动作的施展，更能体现丰富的信号语言。
3）自重与体积。同一型号的丹锥重量有5、6克的也有10几克的，有体积很小巧的也有俗称恐龙蛋的大家伙。自重和体积对使用的影响有哪些？答案是：同样体积情况下，自重小的比自重大的在海水中乘流性好但在空气中的抛投距离近；同样重量情况下，体积大的比体积小的在海水中乘流性好但在空气中抛投距离近。实际应用中的不同要求决定了丹锥的不同使用取向。
（图二：丹锥体积对比）
4）号数与灵敏度。丹锥号数从000到G、B号数再一直到1.0以上分为很多型号，其承载力呈逐渐递增，也就是说负铅量逐渐增加。小号丹锥承载力小负铅少，000号丹锥组成的钓组在海水中甚至表现为负浮力的沉式钓组。钓组的负重越小其信号反应能力越突出，因此，小号丹锥灵敏、大号丹锥迟钝。
5）丹锥的准确性。一般人理解的丹锥准确是指将某号数的丹锥选配上同号数的咬铅（水中）后基本能够达到顶部平水状态就认为比较准确。当然，能够达到这种状态是最好的，在实际使用中可以避免很多调整方面的麻烦。但不容忽视的是，海水由于温度、淡水注入、阳光照射、水温高低等各种因素的影响会导致各海区密度都不尽相同。因此，厂家在生产丹锥时都会留出一些浮力余量以适应不同海区需要。从这个角度讲，手中的丹锥即使配上规定的咬铅还剩下一些浮力余量也是正常的，不能说这个品牌的丹锥就不准。丹锥到底准不准确关键是要看同一号数不同种类的丹锥是否残留的浮力余量一致。比方说一个厂家生产的两个不同形状的5B丹锥如果都配上5B咬铅，它们剩下的浮力余量都是G3，就说明这个品牌的丹锥比较准确。
6）丹锥的视认性。丹锥体现信号的能力除了灵敏度外，还体现在是否便于观察，这一能力称作视认性。这一性能的好坏是由颜色和顶部形状决定的。
丹锥的顶部颜色多数涂漆为红色、橘红、黄色等，光线充足时，一般采用红色、橘红色即可，但在早晚或者阴天光线较暗时，黄色比较亮丽，视认性比较好。
丹锥的顶部基本以尖顶或平顶两大类为主，当钓者的站位比较低又需要放流钓的比较远时，尖顶丹锥顶部能够露出水面多一些，比较有利于观察，当钓位比较高但钓的又不太远时，平顶丹锥视认性就好一些。（图三：颜色、顶部形状对比）
7）中通式丹锥和外挂式丹锥。中通式丹锥采取从中间走线方式，而外挂式丹锥则采取从下部的小环中走线方式。从主线通畅效果上看，外挂式丹锥由于主线同丹锥只是点接触使得主线更容易通过，而中通式丹锥主线要穿过整个丹锥体，主线通过能力就差一些，体现在具体使用过程中则是外挂式钓组相比于中通式钓组，外挂式的线组下沉更顺畅、迅速。另外，由于中通式丹锥顶端总会有一段主线竖起在水面以上，外挂式丹锥的主线则是在丹锥底下通过，在风力较大的情况下，外挂式丹锥钓组受风的影响比较小，抗风能力强。最后，外挂式钓组在更换钓组时更加方便。
（图四：中通式和外挂式钓组比较）
但有利则有弊，外挂式丹锥的弱点是：如果做的号数小、自重轻、形状长，在使用中就很容易受风浪的影响不停地摇摆晃动，因此外挂式丹锥一般都做成比较粗短的形状，这种形状在一定程度上影响了钓组的灵敏性。另外，在操控钓组时，外挂式丹锥具有的过于顺畅的主线通过能力在控线或提拉时容易导致钓饵上扬幅度过大。
8）丹锥的选择。很多人使用丹锥常常是根据喜好来选择，甚至还有人一个丹锥走天下。这种丹锥选择原则虽然在正常情况下也能钓到鱼，但钓场条件稍微恶劣些，则常常是事倍功半瞎忙活，因此有必要掌握一些丹锥选择的基本原则：
A.灵敏度选择原则。
在阻击点不远、浪流不大、水不太深的钓场选择丹锥应以灵敏度为主要参考要件，基本原则是选择号数小、自重低的细身丹锥。
B.抗风选择原则。
大号丹锥稳定性好，抛投能力强。在钓场风比较大时，由于风会拉动母线使钓组就位困难，有时候甚至会使钓饵到达不了钓棚，还会使丹锥露出水面部分受力导致丹锥偏离正确流道，另外从抛投角度讲，大风还会增加抛投难度。因此，为了很好地应对这些不利因素，应该选择自重大、号数大、体积小的丹锥或者采用外挂式丹锥以提高钓组稳定性，抵抗风的影响。
C.远投或放流选择原则。
这种情况同样需要丹锥的稳定性，应该选择自重大的丹锥提高远投能力并提升钓组稳定性。
D.浪大、流快选择原则。
这种情况下应该选择自重大、型号大的丹锥以抗击浪、流干扰，提高钓组稳定性。
E.根据水深选择原则。
正常情况下，钓棚深度在3米以内选择0号到B;35米选择B到3B；58米选择3B到5B；8米以上选择0.8以上丹锥。以上选择还需考虑主线号数，主线细则丹锥号数可以小一些，主线粗则要适当增加号数。
9）丹锥调整。正常情况下丹锥调整时要尽量通过咬铅或者水中将丹锥调整成接近平水状态；大风天必须将丹锥调整成平水状态或者稍微沉水状态以抵抗风的影响；中等浪况可以使用号数稍大的丹锥并稍微减少咬铅重量，以适当的承载力使丹锥能够吸附在水面便于观察，而大浪情况下则应调整为平水状态，使丹锥能够克服钓组随波浪起伏造成的钓棚变化太大的不良影响；鱼口很轻时应将丹锥调成平水或稍微沉水状态以减轻鱼的警惕性；有下潜流的钓点，鱼会躲在流水的下面等着送到嘴边的食物，这时不妨将丹锥调整成平水或者沉一些让流水将钓组吸进去，以达到将钓饵直接送到鱼眼前的目的。
二、立式浮标浮游矶钓的立式浮标相比于淡水钓的浮标在体积上要大得多，这主要是考虑到大海中波浪起伏较大，垂钓时又需要远投或者放流，如果用钓淡水那样的小浮标在大海里垂钓，浮标的起伏摇摆会产生许多假信号，也不利于抛投和放流时操控钓组。
从浮标构造上分，浮游矶钓的立式浮标分为本身带配重的自立式浮标和自身不带自重的立标。自立式浮标由于本身已经配置了调整浮力的置重铅，因此可以做的型号较小，调整时按照号数夹上适当大小咬铅就可以，因此既可以用于组成长子线半游动式钓组又可以组成短子线移动式钓组；而非自立浮标则需要在钓组上使用比较大的转环铅或者咬铅才能将浮标的承载力平衡掉，因此浮标的号数一般比较大，多用于组成短子线的移动式钓组。
（图五：不同的立式浮标）
虽然浮游矶钓的立标不像淡水浮标那样灵敏，但相比于丹锥的短粗形状，立式浮标的瘦长外型仍然使其破水能力比较强，在体现信号的视觉效果上还是略胜丹锥一筹，因此，在对付索饵信号小的鱼情时具备一定的优势。不过，立式浮标的钓组容易同浮标体缠绕，钓组乘流性也不如丹锥钓组，这些缺点是人们常常诟病的主要方面。
三、子线浮标或其它小型信号标。这类浮标灵敏度很高，但由于自身重量轻、体积小，一般不能单独使用，线组中还需要组装一个大浮标起到助投和乘流作用。
线组中使用子线浮标或者其它小型信号标主要是为了应对轻口或滑口鱼情，在鱼不开口或警惕性高时，子线浮标或其它小型信号标具有阻抗小、体现信号能力强的特点。另外，子线浮标或其它小型信号标的使用还比较有利于钓组伸展和操控，能够使钓组比较容易达到顺畅自然的效果。
海钓入门之浮游矶钓的卷线器分类与使用
海钓入门之浮游矶钓的卷线器分类与使用。浮游矶钓的主要对象鱼以鲷科鱼类为主，体型不是非常大，这一特点决定了主线的号数很少用到5号以上。作钓时，虽然很多情况下采取的是释线放流的方式，但考虑到便于操作、观察以及诱饵可以发挥效能的距离，放流距离也不会太远，因此主线的长度有100到150米就足够了。综合上述考虑，浮游矶钓的卷线器采用不超过4000型的纺车轮就足以应付，以钓黑鲷为例，最常见的是可以容纳2号到3号主线150米长度的2000、2500、3000型。
对于卷线器的性能要求不外乎操作轻便、排线平整、制动力（泄力）顺滑、重量较轻、具备防海水锈蚀功能，而这其中制动力顺滑程度、排线平整度、防锈蚀能力三条是最为关键的。
目前，很多卷线器的卖点都放在使用了多少颗轴承以及轻量化设计上面，而消费者只知道盲目地追求轴承数目的多少和卷线器的重量，为此花费很多冤枉钱似乎也在所不惜。笔者认为，虽然轴承数目多摇动时更轻便，但同时也意味着造价更高。其实在使用过程中，3个轴承卷线器同10个轴承的卷线器并没有什么本质的区别，也并不会因为卷线器少了几个轴承就会让使用者摇不转，二者的差别不过是价格的高低和心中的虚荣感受。
同样，重量的几十克差别也不会对使用起到至关重要的影响，因为卷线器在使用时的位置在钓者的手边，同钓竿的重心前置产生的杠杆作用不同，卷线器的重量位于整个杠杆的支点，力量是直接作用于人手，因此重量上多出几十克对于一个正常人的负担是微乎其微的。
但从生产制造方面看，为了使卷线器轻量化，商家只能从选择轻量材料方面下工夫，目前能够选择的材料有工程塑料、铝合金、镁合金。工程塑料虽轻但强度和使用寿命差，镁合金重量轻、强度高、耐腐蚀但材料成本很高，因此主流产品仍然以铝合金壳体为主，少量高端产品采用镁合金制造以达到更轻量化的要求，但价格自然不菲。
反观排线平整、制动力顺滑和防海水锈蚀三个指标，其中的防海水锈蚀能力直接影响的是卷线器使用寿命，排线平整与否不但影响到主线的使用寿命，如果线杯中的线排成一边高一边底、两边高中间低、中间高两边低的状态，还会降低线杯容线量、影响抛投距离和时常出现炸线成团现象；制动力顺滑程度更是关键，如果在中大鱼时泄力表现为一会紧一会松的出线，必然是徒增断线跑鱼的次数。
从使用时溜鱼放线形式上看，目前浮游矶钓的卷线器分为三种：自动出线卷线器、手刹卷线器（LB论）、手刹兼自动出线卷线器（LBD轮），以下我们针对其特点进行分析：（图一：三种卷线器对比）
一、自动卷线器
自动出线卷线器根据调整出线力量大小的泄力钮在卷线器上的位置分为前泄力和后泄力不同款式（浮游矶钓卷线器主要采用前泄力式），但其原理基本相同，其自动出线阻力都是通过内设摩擦片的摩擦力阻止线杯逆转来实现，摩擦力的大小是通过调整泄力钮对摩擦片施加的压力进行调整，泄力钮调整的松则出线阻力小，调整紧则阻力大。实际使用时，要根据钓线的结节拉力大小进行调整，使钓线的拉力既能得到最大限度发挥又不至于断线。（图二：泄力钮调整）
自动卷线器还有一个重要的操作部件是位于卷线器后端的逆止开关，分为ON和OFF两个档位，向左扳则为OFF档，设置在此位置时卷线器不能逆转，扳到右侧则为ON档，卷线器可以逆转。在正常使用时一般应将其扳到OFF档，但在抄鱼进抄网或者飞鱼上岸后可以将此开关扳到ON位置，便于利用鱼体或钓组重量使卷线器逆转达到放松钓线的目的。（图三：逆止开关）
二、LB轮。
这种形式的卷线器原理同汽车刹车的原理一样，是在卷线器上增加一个用手指控制的手刹杆，通过手刹杆控制卷线器内的摩擦块，摩擦块同摩擦盘压合、分离可以达到产生摩擦力或减轻、消除摩擦力的目的，从而控制卷线器是否逆转以及逆转力的大小。使用时，用食指扣紧手刹杆则施加于摩擦块的力量就大，卷线器就不容易逆转，放松手指的力量则可以逆转出线，彻底放松手指压力则可以无阻力逆转。
同自动卷线器相似，LB轮上也有一个禁止逆转的OFF开关，这一开关通过手刹杆进行控制，将手刹杆向最下面拨动就会进入这个档位，此时，线轮不能逆转。手刹轮在使用时建议不要使手刹杆位于OFF状态，以避免扬竿中大鱼时因来不及放松手刹而断线跑鱼。正确的扬竿方式应该是扣紧手刹扬竿，中鱼后随时根据拉力大小决定是否放松手刹以及控制施加于手刹杆的力量大小。（图四：手刹杆）
三、LBD轮。
这种轮子在设计上是将手刹轮同自动出线卷线器的出线原理合二为一，既可以通过调整线杯上面的泄力调整旋钮对自动出线阻力大小进行调整，又可以通过手刹杆控制出线阻力。使用时应该根据线的最大结节拉力先行调整好自动出线的阻力，然后在使用时可以根据实际情况决定是否通过手刹操控出线。
同样地，LBD轮也有一个通过手刹控制的OFF开关，在自动出线阻力调整正确的情况下，使用时即使手刹杆位于OFF档的位置，在拉力大于出线阻力时还会出线，不容易造成大鱼瞬间拉断鱼线的状况，因此对于使用手刹轮不熟练的人比较容易上手。
四、三种轮子的性能对比。
如果自动卷线器泄力装置的制动力顺滑均匀、调整得当，理论上讲在中了大鱼后就会自动出线化解大鱼的冲力，钓者只需要挺起竿、弓住鱼就没有断线的顾虑，看起来是省心省力省事，最为值得推崇。但物理学上有个原理，物体静止时受到的最大静摩擦力大于物体运动时受到的滑动摩擦力。
这一理论在使用自动卷线器时也得到了验证：在溜鱼过程中会发现，当鱼中钩开始逃窜初期，鱼需要相当大的拉力才会让轮子自动出线，而一旦轮子开始逆转出线，泄力装置的制动力反而降低了，施加于鱼的阻力就会减小，这时就可能会出现长时间不停顿出线的状况，这显然不利于在暗礁林立的场所溜鱼。而如果使用的是一只质量差的低端产品，出线阻力时紧时松，断线跑鱼的事故则更容易发生。当然，对于真正的高手来说，在发生不停出线的紧急情况下，他们会用手指对线杯施加一定的外力阻止线杯逆转，从而改变劣势。
LB轮的优点一是方便钓手随时松手刹放松钓组；二是钓手可以凭借竿子传来的拉力大小决定是否放松手刹杆放线，实际使用中有一种随心所欲操控在手的征服感。但这种装备对于人的反应能力要求很高，特别是在大鱼刚中钩或者在溜鱼的过程中大鱼突然发力时，你必须在瞬间做出是否让线、让多少、阻力控制多大等反应，否则就会导致功败垂成。
LBD轮是后期的新生事物，是将上面二者的泄力方式组合到一起，既能松手刹又具有泄力性能，应该是集二者优点之大成的产物，在实际应用时，应该将泄力值调整到线的最大拉力值以便于发挥最大的泄力作用，同时还兼有LB轮方便操作的优点。
综合以上分析我认为，从方便矶钓的溜鱼角度讲，自动卷线器适合普通钓手使用，LB轮不适合新手使用，LBD轮适合任何层次的钓手使用；从操作便利性上讲，自动卷线器由于逆止开关位于轮子后端，在需要放松钓线等环节不如LB、LBD轮方便。
五、卷线器的保养。
每次使用完卷线器后，也需要在现场对其进行擦拭。另外，回家后要将卷线器放在水龙头下用淡水冲洗，特别是对排线滚轮要重点进行清洗，以保证足够的淡水进入滚轮间隙将盐分冲洗掉。冲洗干净后要用毛巾擦拭并置于阴凉处阴干。卷线器使用一段时间后要对其上油，以保证足够的润滑。
如果不小心使海水进入卷线器机体内部，回家后要立即在淡水中浸泡，然后请专业人士进行清洗上油，否则这只卷线器的命运只能是报废。
海钓入门之浮游矶钓的钓竿选择
钓竿是钓鱼渔具装备中的重要部分之一，更是钓者手臂的延伸。好的钓竿必须具有良好的操控性和化解力量的能力，这需要弹性、持重感、竿身受力分布的完美结合。
弹性
是指竿子受力后恢复原状的能力，弹性越强化解鱼冲劲的能力越强，越有利于操作，而一只弹性差的竿子在溜鱼时必然表现为腰身乏力，不足以有效控制鱼的冲刺。良好地弹性在制造上的要求是刚柔相济，刚而不柔则脆，柔而无刚则弱。要使竿子具备良好弹性，需要的是采用高品质素材和良好设计的有机结合；
持重感
指的是拿在手中的轻重感觉，持重感越轻越节省体力，竿子传递信号的能力越强，越能够敏锐地感知竿子传到钓者手中的各种信号。持重感同竿子的长度、重量以及重心在竿身的位置分布有关，其中，重心在竿身上的位置是反应这一指标的核心；
竿身受力分布
指竿子在受到外力作用时各部位承受力量的均匀程度，这一指标要求竿子在受到外力作用时能够整体受力，不出现集中受力点，使竿子所有部位的弹性都能够得到彻底发挥。
浮游矶钓更讲求人竿一体的完美结合，钓手借由竿子可以感知到潮流的大小和流向，通过竿子操控钓组以获得钓组的理想状态和感知细小的咬饵信号。因此，对于浮游矶钓竿（以下简称矶竿）来说，为了应付各种环境、鱼种、鱼体大小、钓法需要，对竿子的基本要求是：便于施展各种操控手法和能够在各种环境下成功起鱼，同时还应具备灵敏地感知信号功能，有相对轻松地持重感。
一、矶钓竿的长度矶钓竿的长度主要由钓法和环境决定。以环境来说，进行矶钓的钓场水下多密布礁石和沟嵌，在这种场合一旦中鱼，如果钓竿过短便不能够顺利控制鱼的逃窜方向，鱼钻洞、线绕礁的情况就会经常发生，这种不利状况在钓者站位越低的环境中愈发突出。
另外，在有风浪的环境下竿，从安全角度考虑，钓者的站位一般选择离水边远或者站位比较高的钓座，如果竿身太短便无法控制钓组，特别是大风天位于站位比较高的陡岸钓位，钓者为了减轻风对母线的影响，必须将竿梢插入水面以便于将母线压到水下，这显然不是短竿可以胜任的。
既然长竿有如此多的优点，自然是越长越有优势啦？其实也并非这么简单，竿身长自然重心点就靠前，重量上也自然更重，拿在手里的持重感就比较差。而矶钓不同于抛投重矶钓那种将竿子置于地上的等鱼上钩钓法，浮游矶钓需要频繁精细地进行操竿控线，如果抱着一支持重感很差的长钓竿来实现这一目标，消耗过多体力不说，操竿控线的细腻手法也无法施展。
在现代工业尚不发达的早年间，钓竿的材料主要是原始竹制钓竿，使用这种钓竿进行矶钓时，一般人钓一天能够承受的长度在4米左右还可以勉强，再长就有些吃力了；随着工业水平的提高，制竿素材由玻璃钢替代了竹，生产出了在同样钓力下持重感更好的玻璃钢材料矶竿，钓竿长度也就进一步加长为4米5以上；而随着强度更高、重量更轻的碳纤维以及轻量化钓竿配件的出现，制竿技术又有了一次质的飞跃，从而使矶钓竿发展到目前的5米到5米3的主流产品。
以目前5米3的长度，实际上是平衡了使用环境要求和操作便利性二者关系的折中选择，如果希望进一步增加长度，即使目前的顶级大品牌厂家生产出的产品也会或多或少地出现重心偏上和竿梢下沉的问题，从而导致使用上的不便，而在一些以仿冒为主的小厂，目前能生产出不头沉腰软的5米3长度矶竿已经是不小的挑战了。
虽然目前矶钓竿的长度主要以5米到5米3长度为主流，但是否在任何环境都需要这样长度的产品？个人认为也不尽然。比如在风平浪静的环境靠近水边下竿或在码头等外界条件比较安全的场所垂钓，4米5的钓竿由于竿身短、重量轻，竿子反应竿稍传来的信息会更为直接，操作时对钓组状态的掌握也更明确，在使用时也更为得心应手。
当然3米6甚至更短的竿子又比4米5更轻便，但我们还要考虑到钓组对竿子长度的要求，比如采用3米以上长子线固定钓组时（比如阿达力钓法），如果竿子过短便不利于抛投和起鱼，收线时也容易造成浮标顶到竿尖导环将竿梢顶断的事故。
为了进一步使矶钓竿的持重感同长度要求达到完美结合，厂家还生产出可以伸缩调节长度的ZOOM钓竿。这种钓竿通过将手柄上面一节缩进或拉出达到改变钓竿长度的目的。在需要注重持重感时就将钓竿第二节插入手柄节，当需要尽量发挥长竿优势时又可以立即拉出被插入的竿节使钓竿变长，比如日本SHIMANO公司生产的BB-X系列矶竿就是这种设计，可调长度区间为4.85.3米。（图一：ZOOM竿）
二、浮游矶钓竿的号数根据对象鱼的挣扎力度，厂家将同一系列钓竿划分为很多号数，小到0号大到远征系列的5号矶钓竿。那么不同号数体现的差别在哪里？从制作方面来讲主要体现在使用材料的多少或者说竿壁厚度的不同，而在使用上体现出的就是强度的差异，这种差异是通过锤负荷和适正子线这两个参数来表示的。
锤负荷
就是钓竿可以承受的铅坠重量。被抛投的钓组重量如果超过钓竿规定的最大锤负荷就可能会导致竿子的损伤甚至断竿事故的发生，如果小于规定的锤负荷则不利于抛投。锤负荷具体相对应的重量值是1#=3.75克，2#=7.5克，3#=11.25克，依次类推以倍数增加。
如果一支1号矶钓竿标明的锤负荷在1#到3#之间，利用它抛投一些超过12克的大自重浮标时，再加上钓组咬铅、钓钩、连接环的重量，整个钓组重量就会超过钓竿3#锤负荷11.25克的限制，显然这种做法就非常不明知。
适正子线
是指钓竿适合使用的子线区间，子线号数小于规定数的最小值比较容易断线，而子线号数大于这个区间就可能导致竿体损伤甚至断竿。比如标明适正子线在0.8到2.5号之间的1号竿，使用这一区间的子线就比较能很好地发挥竿和线的作用。
三、矶钓竿的调性根据钓竿受力时最大弯曲点在竿身的分布位置，矶钓竿也分为不同的调性。弯曲点趋近竿稍者被称为先调子，或者叫二八调或三七调，而弯曲点接近竿腰者则被称作胴调子，或者叫四六调、五五调。日系矶钓竿有通过不同对象鱼力量大小进行调性设计的特点，比如同样号数的黑鲷竿、黑毛竿，二者的调性就呈逐渐递增趋势。
不同的调性在使用中的意义在于：先调子传递信息更直接、清晰，但竿身硬度大，缓冲能力低，容易断线或脱钩；胴调子传递信息能力差，需要硬撑鱼时也缺乏腰力，但缓冲能力好，搏鱼也比较省力。
四、目前高档矶钓竿的发展方向除了上面提到的一些主要技术指标外，矶钓竿还需要竿梢敏锐，有良好地信号传递能力，能比较清晰地反应钓组状况、水流形态、咬饵信号；有较轻的持重感，方便操控且减少体力消耗；有很好地防钓线缠绕和防粘连功能等。
1）竿梢
对竿梢的要求是灵敏、轻量、韧性强，钓手可以借助竿稍传来的信号感受到水流情况、钓组状态和吃饵信号。围绕这一要求，除了选择轻量、韧性强的素材外，在制造方面重点是从降低先径大小（以0.6到0.8毫米居多）、设计成全部中通的空心尾或后端空心前端实心的龙凤尾等方式来解决，目前甚至出现了合金制造的竿稍，以实现韧性、轻量化、灵敏度的统一，达到降低头部重量的目的。
2）导环
矶钓竿安装的导环很多，导环的性能对使用的影响主要体现在以下几方面：
A.由于矶钓主要采取释线放流形式进行，使得主线不是绷的很紧，因此经常会出现主线缠绕在导环上的困扰。
B.在大浪或雨天，竿身如果被钓场的大浪打湿或者被雨水淋湿，这时假如导环内的主线离竿身太近，很容易同竿体发生粘连现象影响出线。
C.过多的导环会使竿子整体重量增加、重心前移，影响竿子的持重感。因此，对矶钓竿导环的要求是结实、轻量、耐用、不伤线、防缠绕。围绕这一要求，导环采用的基本都是重量轻的单脚支架导环，目前高档竿主要发展方向是高脚钛合金斜向支架并配以SIC瓷环。
支架采用高脚设计可以使主线同竿体间隔距离加大，从而减少线同竿体的粘连；支架向竿稍倾斜设计可以降低主线同导环缠绕的几率；采用钛合金材料是看中了这种材料既轻且强度高的特点，有利于提高导环强度、降低重量；采用SIC环是因为其具有导热性好、耐磨性强的优点，有利于保护主线以及增加导环使用寿命。（图二：导环对比）
3）防粘连设计
为了解决主线同竿体粘连问题，除了从导环设计上加以解决外，生产厂家还采取在竿体设计防粘连涂层或者喷涂高拨水防粘连喷剂的方法解决这一问题。比如SHIMANO、GAMAKATUS采用的是在竿节上制造出凹凸起伏的涂层，DAIWIA则经常采用定期喷上高拨水防粘连喷剂的方式进行解决。（图三：防粘连设计）
四、普通外走线矶钓竿同中通竿的性能对比竿线缠绕问题是矶钓时最令人心烦的事情，处理起来不但费力费时，有时甚至是断竿的主要罪魁祸首，特别是在夜钓时，一旦发生线缠竿问题，在照明条件差的环境中更是不易处理。对于外走线矶钓竿，虽然通过设计能够尽量避免这一现象，但彻底解决是不可能的。而中通竿由于采取竿体内走线，竿身没有导环，从而能够彻底解决竿线缠绕问题。
但事物总是一分为二地。由于中通竿的内走线设计，相比外走线竿而言，中通竿体内壁同钓线的接触点成倍增加，海水浸湿的钓线同竿内壁的粘连变得更加严重。另外，由于内走线对竿体内壁直径的要求，使得中通竿的竿稍普遍粗于外走线竿稍，自然也会降低竿梢灵敏度和加重头沉现象。
目前，部分高档中通矶钓竿通过采用高科技的高拨水材料和内壁螺纹设计等方式使粘连问题得到了进一步缓解，竿子的总体性能得到进一步提高，但从方便释线放流角度讲，无论如何中通竿在操作方面也不会优于外走线竿。
五、如何合理选择钓竿前面已经提到过矶钓竿方面的一些知识，因此，这里只简单介绍一些选择竿子的基本常识。
1）竿子质量的选择
选购一支矶钓竿时，除了对外观的喷漆、配件质量及牢固程度进行挑选外，首先要打开竿子后堵观察每节的竿壁厚薄以及厚度是否一致，然后持竿水平振动，通过振动细听竿子是否存在杂音并检验竿子恢复静止的能力，然后再使竿梢受力、弓起竿子模仿中鱼状况观察竿子的整体弧度。竿壁厚则表明用料扎实，强度高，竿壁厚度不一致则非常容易折断；竿子振动有异常声音可能是接口处理有问题，竿子振动后恢复静止的能力越强越表明回弹力出众；竿子弓起后弧度顺畅则表明竿子整体受力指标优异。
2）竿子号数的选择
出钓时选择使用多大号的竿需要根据对象鱼种类、大小、钓场环境、个人技术水平等条件进行综合考虑。基本的原则是鱼的挣扎力量大、钓场水底障碍物多、溜鱼水平差就选择大号竿并配以粗线，反之则可适当减小矶竿的号数。
以黑鲷来说，它们基本不属于暴力族，因此在一些水下环境不十分复杂的钓场，0.8到1.5号的黑鲷竿子（适正子线在0.8到4号之间）应付起来已经是绰绰有余，南方一些钓手甚至喜欢使用0号竿子对付黑鲷以图获得最大的搏鱼趣味性。但如果在某些防波堤等乱石头堆钓场，由于水下乱石密布，黑鲷中钩后又喜欢钻入石缝导致断线跑鱼功败垂成，这时候如果对付30公分以上的黑鲷就需要增加竿子的号数，有时候甚至需要用到2号以上竿子。
而如果对付大真鲷，使用2号以上竿子就是正确地选择；再进一步，如果在大本流中对付大洋洄游性鱼，这些鱼体型大、力道足，就需要更大号数的竿子才足以应付。
3）竿子调性的选择
钓黑鲷以黑鲷竿子为主，钓黑毛以黑毛竿子为首选，这是基本的选竿原则。除此之外还可以根据钓场环境和使用习惯来选择不同调性的竿子。比如同样是钓黑鲷，有人喜欢溜鱼有人喜欢中钩后迅速拉出水面飞鱼上岸，前者就适合用黑鲷调性而后者更适合黑毛调性的竿子；再比如水底比较平坦的钓场同乱石底多沟嵌钓场相比，前者用黑鲷竿足以应付而后者采用黑毛竿才能保证成功率。
六、钓竿的保养每次出钓用过的钓竿都难免会被海水打湿或附着上诱饵、南极虾、鱼体粘液等杂质，这些东西不及时清除就会腐蚀钓竿外漆或配件。因此，收竿时请务必用毛巾将竿子擦拭干净，清除掉这些杂质。回家后要将竿子后堵打开，用水龙头反复冲洗，进一步冲洗掉竿上的海水盐分和杂质，然后不盖后堵将竿子立于阴凉处慢慢阴干。
海钓入门之浮游矶钓移动式与特殊钓组的使用
前面介绍了固定式与游钓式钓组，这期接着讲移动式钓组与其他特殊钓组的使用。移动式同半游动式钓组在钓组形式上并没有严格的区别，如果非要找到二者钓组形式上的区别，恐怕只能勉强找以下几个方面：
1）移动式钓组使用的浮标比较大。移动式钓组经常会用到1号、2号、3号这样的载重力很大的浮标，而且由于立式浮标更容易在主线上滑动，因此很多人喜欢用立式长标以求钓组迅速就位。而半游动钓组几乎用到5B浮标的机会都很少，且多数人喜欢采用的是丹锥浮标；
2）移动式钓组相应地配铅较重，种类上主要采用转环铅、中通铅作为配铅，而半游动钓组配铅较轻，主要采用咬铅进行调整；
3）为了克服重铅造成的子线缠绕问题，移动式钓组子线相对比较短，一般不会超过1.5米，而半游动钓组子线则很长。
实质上，半游动钓组同移动式钓组真正的区别在于进攻理念上的差异。采用半游动钓组进攻时，希望从钓饵下沉（浮标游动）一直到稳定在钓棚后（浮标就位）的整个过程都可以成为攻击的范围。而移动式钓组的重坠下沉是非常迅速的，在下沉时几乎没有鱼能追赶上钓饵下沉的速度，因此，这种钓组攻击的范围主要限制在浮标就位后的时间段。
长标移动式钓组
一、移动式钓组1）钓组构造。A.不加水中的移动式钓组。
在主线上安装线挡、浮标、下线挡（或者卡拉曼棒）、转环铅、子线、鱼钩。子线视具体情况决定是否夹咬铅。
B.带水中的移动式钓组。
在主线上安装线挡、浮标、下线挡（或者卡拉曼棒）、水中、防撞豆、转环铅或者八字环、子线、鱼钩，子线视具体情况决定是否夹咬铅。
另外，组装立式浮标的移动式钓组要注意，为了防止在抛投钓组时线组同立标缠绕，下线挡（或者卡拉曼棒）同转环铅之间的距离必须大于立标长度。
2）移动式钓组的优缺点。相比于前三种钓组，移动式钓组非常注重攻击底层鱼时的效率，绝不拖泥带水在中上层浪费时间，操作起来也比较简单，比较容易上手。
其缺点有：不具备搜索鱼层能力，不适合钓泳层变化大的对象鱼；钓组灵敏度相对比较低，对付轻口鱼效果不好，鱼吃饵顶口问题得不到解决；钓组不顺畅自然，转环以上线组几乎呈垂直状态。
3）移动式钓组在使用时的注意事项。一是建议尽量使用水中。因为移动式钓组主要用于钓深水，而深水钓场最容易形成上层同下层的流速或流向不一致，需要借助水中导引钓组。另外，使用了水中还会使几乎垂直的钓组形成适当地打斜状态；二是仍要坚持适当地拖摆控线。坚持控线可以使钓组尽可能形成合理地打斜效果，也有利于逗引鱼中招。
二、阿达力钓组或子线浮标钓组阿达力钓组主要是为对付鱼口轻的情况而设计，钓组上用了两个浮标，小浮标的作用是体现信号，大浮标的作用是为了助投，另外，在大、小浮标之间设置了一根中继线并安装了一颗中继浮球，目的是增加钓组的抗浪能力、提高钓组操控性、降低主线同子线的缠绕几率。
1）阿达力钓组钓组的结构
在主线上打线结、安装挡珠（可以不装）、助投丹锥（一般采用卧式）、防撞豆、八字环、中继线、安装中继浮球、穿上浮标插座并插上信号浮标、八字环、拴子线、夹咬铅、拴钩。
从钓组的结构可以明显发现钓组的主要优缺点。优点是采用了小型信号浮标可以明显提高钓组灵敏度；缺点是小型信号浮标以下长度受竿长限制缺少调整余地，也就是说攻击深钓棚的能力差。
从阿达力钓组上取下中继线和中继浮球就成为一般子线浮标钓组。子线浮标钓组的信号浮标如果采用沉水类型，则具有全层搜钓的功能。
2）连横钓组。这种钓组同阿达力钓组异曲同工，只不过将子线浮标和中继浮球换成了类似于淡水七星标的目印，利用目印来体现信号。其优缺点也同阿达力差不多。
钓组的结构：
在主线上打线结、安装挡珠（可以不装）、助投丹锥、防撞豆、八字环、中继线、间隔几厘米用太空豆固定一个目印在中继线上（一般4、5个即可）、八字环、子线、夹咬铅、拴钩。
三、天狗钓组、双丹坠钓组等等。天狗钓组相当于外挂式丹锥钓组形式，只不过天狗浮标会沉，以此性能携带钓饵作为乘流和全层搜索的工具；双丹坠钓组是在钓组上装两颗丹锥，下面一颗作为体现信号或者伸展钓组的工具，有时候下面一颗只相当于水中的作用。个人认为其商业目的大于实际使用价值。
四、根据鱼情合理选择钓组以上分析了各种钓组的优缺点，哪么到底哪一种钓组是最适合你的？这就要根据不同鱼情以及每个人的个性取向进行选择。不过，以下建议请予以参考：
1）即使在浅钓场作业时，一般情况下也建议使用半游动钓组代替固定式钓组。具体操作时，可以拉开上线挡给浮标留出20公分左右的活动区间，这种做法在施展拖摆手法时既可以缓解拖摆造成的浮标移位，又可以使钓饵生动自然。
2）对付泳层变化大的鱼（比如黑毛等），建议根据技术水平选择全游动或者半游动钓组。
3）对付平时离底不高的亲底型鱼（比如黑鲷），半游动的效果不会比全游动差，而且使用起来麻烦比较少。
4）除非超深钓场在不得已的情况以外，一般应该尽量放弃移动式钓组，半游动或全游动一样可以钓深场。
5）非特定情况，不一定非要将钓组搞的那么复杂，将钓组挂上一大串零零碎碎并不能体现钓鱼的水平有多高。很多时候，简单钓组的杀伤力更大。
看出结果来了吧？半游动是基础，全游动有新意，其它钓法是补充。玩好半游动，打好基础是关键。决定成功与否的关键因素是人而不是工具，哪些跟风赶时髦的做法并不一定可取。
近岸浮游矶钓法的钓具装备选择
常呆在喧闹繁华都市的人们，是否你也向往我们钓鱼人的那种，面对茫茫大海，享受迎面海风，手提着心爱的鱼竿，抛开一切烦恼，为渔而激动的心情呢。小弟钓鱼时间并不长，如今去钓鱼也总能上那么几条。不钓鱼的时候总泡在鱼网上，多以潜水为主。
近年来发现钓鱼爱好者越来越多，网站人气也越来越高，这也是我们钓鱼人的一种骄傲，而对于新手们的问题，总得不到解答，也感同情。其实资料库里确实也有很多好的答复，今天突然心血来潮，为新手问题总结一下，如有不对之处，希望多多包涵，并请大家不吝赐教。共同打造一个美好的钓鱼乐园。
首先，小弟先声明，本人多为近岸浮游矶钓法，且装备价格偏低。只想总结些比较经济实惠的钓鱼方法给广大朋友们。对于那些贵价商品，深海船钓之类的高深学问，恕小弟学识短浅，未能与大家分享。
前言：钓鱼人精神，应为渔而乐。不应一心为鱼。不然与同电鱼毒鱼者心态有和不同，要摆正钓鱼心态，享受的是渔而非鱼。
第一、鱼竿的选择
这一问题的提问频率比较高。总的来说，个人建议多与资深的老者交谈，总比自己什么都不懂而盲目去听从一些黑心的渔具店老板介绍的好的多。（当然，好心的渔具店老板还是不少的，如本网站上的几个知名渔具店老板，都挺热心，在此就不一一点名了，免得点漏一名遭炮轰）如果真的没这方面渠道，不妨听听小弟的建议，如果你是初学者，连杆子都没有的话，本人建议去买国产品牌，如光威或迪佳的。
大约200-300左右。要是资金充足点的，可直接买S牌或D牌的入门级。大概在400+，至于那些60--70的杂牌杆。小弟奉劝不要买。很多都是些普通纤维做的，有的甚至导线环是塑料的，用几次线都可以把它磨坏卡在里面。应注意是矶竿，分长矶与短矶。
其中之分则是长矶节数少，节长在1米或以上。而短矶节数多，节长在1米以下。虽然短矶携带方便，但是相对来说，长矶要比短矶能承受的力度大，而短矶则显得竿身偏软易断，小弟不建议买短矶。
再则选杆的长度应视自身常去的钓场环境而言，如果像经常去些岸边乱石头较少的地方作钓的朋友则用4.5米的矶竿足够，如果常去防波堤，或出近岸礁石作钓。则应配5.3矶竿。小弟则不建议用低于4.5的竿，因为杆短弓鱼比较难控鱼，其次扬杆的刹那比较略显无力，其最大问题还是钓场问题，虽说我们的杆都可以抛出去钓。
可是要想想，近岸边多礁石，如果中鱼后把鱼拖回近岸时怎么办，要是小点的，大可飞鱼上岸，可是要是超过2斤重的就很难了。所以还是建议买长点的竿较好，把鱼控制离岸约3-4米处配合抄网，中鱼安稳，且人也安全。
其次讲解的是矶竿的号数，其实很多人都把矶竿的号数理解错了，理解成矶竿尾节粗细。这是个误区，（其实本人当初也陷入此误区，后来跟一台湾钓友研究技术时，钓友说：只有你们这边才说多少号尾的竿。就是大连那边也只会说多少号的竿）后来回家仔细上网查询并证实他说的是正确的，所谓的号数其实是指竿的硬度，号数越大，则硬度也越大。
小弟则建议新手买1.5--2号。不建议买小号，是因为怕新手们刚接触偶尔挂到哪里，竿稍就断了。不建议买大号，是因为竿子过硬更容易断线跑鱼，小弟强烈反对买那些20#.30#的竿。用那种竿钓鱼是没技术可言，也就所谓的流氓钓法，粗竿粗线，中鱼硬扯回来。
在此，可能会有新手问。竿的号数那么小，要是中大鱼怎么办，一定会断竿吧。其实不然，钓鱼的精髓就在此，如同打太极拳一样，当中大鱼了，鱼的第一反应当然是逃跑。我们拿杆人的第一反应，当然是扬杆，弓鱼。那么就会出现力的对抗，如果鱼游走的力太大。那么我们事先调节好的卷线器拉力就会自动出线让它走。
可是于此同时，因为竿成弓型就会持续给予反作用力。也就是说鱼要持续不断发力才能克服杆对鱼的作用力，而使卷线器出线，稍一歇息，则会被杆弓起接近水面，我们则迅速收紧多出来的余线。那么经过个几回合后，别说是鱼了，就是人在水里也会没力，最后也不是乖乖被拖入抄网。
这就是所谓的遛鱼的物理解释。而号数太大的缺陷也在这里。道理就像假如你拿根铁棍去中鱼，你想棍子成弓型你的线受得了么。（呼，原来解释这问题还真挺难说明白，难怪大师们不爱解释，直接建议买多少号）
第二、当然是卷线器的选择
从最经济的角度来说，本人用过狼王的一个轮好像50块左右，曾上过6.4斤海鲈，根本没问题，如果要细从做工上来分，间隙大，绕线速度偏慢，易磨损，线杯弹簧偏软，总总的什么都很一般，可是就是用两年都不坏。小弟也有一只D牌的LI什么的，反正是英文，用起来那个舒服啊，可偏偏用半年，里面弹簧断了，配一个还要等3个月。
还有一个是好像是叫维亚的，白色轮，那个才叫气人，往往我们在抛线的时候会先把线圈转到手指可以勾到线的时候，才打开线杯，准备远投，可是那破东西偏偏在那个地方开线杯卡壳，其实几乎所有的纺车型鱼轮都会有个地方是打不开线杯的，关键是那个位置有的做工也太气人了。
小弟现在用的是宝熊的酋长轮子，除了重了点之外，其它的都很不错，相比较D牌和S牌同价位的来说，小弟还是偏爱宝熊的，起码有问题去修也不用等那么久。还有个叫莎士比亚的轮子，好像才100+，听朋友说总体不错，对得起那个价钱。轮子呢不要乱买，因为如果买错了，就像小弟我用那个维亚的一样，每甩一杆就想骂它一次。
总的来说，轮子还是要看牌子。狼王那个最便宜的是底线了。不建议买再便宜的，有些20啊30块的，很多是全普通塑料做的，很可能轻轻一拉就断了。实在是浪费钱。要是条件好点的，也可以直接买S牌或D牌的，怎么说人家也是大牌子，小弟那个虽然坏了，不过好的时候用起来确实舒服，而且也有很多朋友在用，其实就跟手机一样，再好的牌子同一款机，有的能用很久，有的却总去修。
第三、就是线
小弟长期潜伏发现，资料库里对于线的资料实在不多，其实主线对于我们浮游矶钓者很重要，因为劣质主线断了意味着什么，意味着助你曾钓起无数鱼的阿波随时去到大海对面。小弟以前换主线基本两三个月一换，花了不少冤枉钱。
现把个人经验拿出来给大家分享，那些杂牌，个人觉得不好的就不说了，对于初学者，经济实惠点的，个人介绍个TIMES牌子的，具体哪产不清楚，反正感觉这线耐磨，实惠，弹性好。缺点是时间长了，尤其冬天会打圈，而使出线不太顺畅。其次介绍宝熊的也不错，相对来说比前者打圈程度没那么厉害，而且也耐用。最后介绍的是Sunline矶钓线。
比起其它的确实是贵，但是效果很明显好很多，无论从耐磨还是弹性来说，都很优越。不过就是太贵，所以推荐度算是中上吧。另外，主线颜色的选择当然是看个人喜好啦，不过值得一提的是用乳白色主线就算在晚上光线很一般的情况下都能看得到，比起橙色黄色的好得多，高度建议买乳白色。
说完主线，就说说子线吧，还是解答新人感到最多疑惑的问题，普通线和碳线的差异，其实网上资料很多，我就不多说了，总结：碳线切水性好，在水里折射率接近海水，最最主要的还是耐磨损。
中鱼时，尤其是鲷类，石斑，红牰等，他们会首先向底部有石头处逃，如果普通尼龙线，在绷直的情况下一下就断，那么用同等号数的碳线可能就能挨上2-3下才断，反过来如果说碳线一下子就割断的情况下，除非你用火线或钢丝才有可能不断，普通尼龙线是根本受不了的。
谁都知道碳线好，且贵了，心里矛盾吧，别急，小弟跟你分析分析，首先，我们这种休闲钓法多数都是吃饱饭没事去海边散散步娱乐娱乐的心态，确实用不上碳线，为什么?因为我们这岸边没那么多大物值得我们用碳线的，小弟我在岸边做钓都是用普通尼龙的，而且效果不见得比人家用碳线的差，如果是出海钓，你都用得起那钱出海了，还在乎碳线与尼龙的价钱么，当然用碳线啦。
至于线的号数，小弟的习惯，小鱼多的季节尼龙用2号，碳线则用1.5。初秋季尼龙3号，碳则2号。冬季尼龙4--5号，碳则用3号，肯定有人觉得4--5号太粗了，影响渔获。我的答案是有影响，但不大，照样可以钓到小鱼。可能是因为冬季海里食物短缺吧，见饵抢食的现象较多。春天明显鱼显得精口。
第四、浮波的选择
现在的浮波款式是在太多，总让人眼花缭乱，但是总体的形状还是那3种：短胖，中庸，竖立。
具体的网上也很多资料，小弟简单总结下：短胖型的抗浪性好，缺点是鱼吃饵后阻力大，易发现。竖立型最灵敏，但常给出假信号，少少浪就会沉。中庸就不用解释了吧。至于用什么好，小弟建议：都买了。在不同的时候用不同的钓组才是钓鱼走向专业化的标准，有浪时用短胖，风平浪静用竖立，微浪用中庸，这是再好不过了。
至于说号数，则应看钓倗深度与附近小杂鱼而定，如果深，则应用偏大号数的，浅则反之，小弟的波波多数是2B--5B的，有一个1.0的。不过很少有机会用到。讲到这顺便讲讲这个咬铅。小弟钓的钓法是这样的，如果是1米半水深，微风微浪时，用3B波，一米子线，3B咬铅在8字扣连主处，这种钓法饵不可大。
不然就太重了。如果钓3米水深，则2米子线，3B波，2B咬铅在8字扣连主处，G1铅在子线离钩20--30CM处。小弟解释解释给新手们为什么子线要加咬铅，假如你看中一个钓点了，先量水深，之后就开始做钓。可是海水下面多数会有流，你看到的只是在水面上的波波，可是如果子线全飘，稍有点流则把你的饵给带离钓点，而加个咬铅的作用就可以大大减少饵偏离太远的麻烦。
最后、还有几点就一起简单的说了吧。我怕写太长大家没耐心看下去了。抄网，建议配备，最好选择海抄网，4.5以上的，因为抄的多的很可能不是鱼，而是波波，虽然海抄不便宜，但是可以节省很多买波波的钱。
止血钳，应该配备，对于不认识的鱼种或是有毒鱼种最好不要上手抓，最好宁愿不要子线也别去碰，不然说不定进医院的药费够你买GM的了。至于布啊，剪刀啊什么的就爱用不用去了，喜欢的话也可以用牙咬线，小弟就不啰嗦了。
什么是浮游矶钓？浮游矶钓的钓法和技巧都在这
玩这种使用浮标，钓组悬浮于水中的钓法，钓鱼社，有何基本重点需要把握?
尽管浮游矶钓四个字的意思已算明确，但我们还是不时会看到一些有点像又不太像的称呼或玩法，这些玩法在不同地方或不同钓者的挂念里，常被赋予不同的归类，可是仔细分析后，你会发现他们基本都还符合上述定义，因此可以纳入广泛的浮游矶钓范畴。其包括以下内容。
1、藻饵矶钓。这种玩法曾经盛行于台湾东北角沿岸，目前有渐渐式微的趋势。此法通常使用五节芒制的长杆状浮标，钓饵为岸边海蚀平台上现采的藻类，目标鱼是冬季靠海靠摄食藻类的鱼种。
2、漂浮仕挂钓法。该钓法的特点是用有浮标的、很轻巧的钓组去钓鱼。此法在日本非常风行，造就了不少名人和商品，也对整个东亚、西太平洋沿岸地区钓法造成显著影响。
近年来日本流行使用极轻的浮标、很长的子线，而且子线上不加任何咬铅来垂钓，一些日本名人更喜欢以此玩法彰显技术，于是导致许多仰慕他们的钓客误以为必须这样(全漂)才算漂浮仕挂钓法，其实那是以偏概全的想法。在日本，漂浮仕挂钓法经常被用来当做相对浮标诱饵笼钓法的分类称呼，这是因为钓组加上诱饵笼之后会变得相当笨重，就算同样适用浮标，也得是个大到像个恐龙蛋的浮标才能支撑，这显然跟很轻巧的钓组有点距离，所以特别用不同名称称之。
3、浮标诱饵笼钓法。如前所述，这种玩法的钓组上多出一个诱饵笼，浮标也变大了，但它又确实是使用浮标作为鱼讯感知装置。钓组悬浮于水中而非沉在水底，所以虽然日本人虽然把这种玩法跟漂浮仕挂钩法分开，它其实仍然符合浮游矶钓的基本定义。
那么在浮游矶钓定义之下的钓法，应该包含哪些重点呢?
(1)因为使用浮标，故钓棚深度有着重大意义，但此深度却因下竿地点海底的实际深度不同而不尽相同，主要取决于钓者主观意念和鱼群吃饵泳层的相互搭配。
(2)为让钓组漂晃自然，钓者必须充分掌握水流，并运用娴熟的操竿控线技巧驾驭浮标，钓饵，以达到狙击水中大物的目的。
(3)既然是在岸边下竿，适当地使用诱饵就有必要了。抛洒诱饵的方式还得跟水流、风浪、标点状态、当天鱼的脾性相互搭配，更必须符合钓手自行设定的钓棚深度。
看起来很难做到是不是?其实还好啦!运用一些基本知识，再加上许多许多经验，任何人都能完好浮游矶钓，只不过知识可以从书本获得，经验却必须靠自己不断积累，别人帮不上忙，所以请读者可别偷懒，阅读完毕后还要记得到海边走走。
关于饵料的说法
钓鱼社的许多钓鱼人喜欢用A-SA来称呼诱饵，气度因为A萨。叫法来自日文，原意是饲料或者饵料，所以他并不单指诱饵，也可以用来称呼钓饵。但台湾钓友当初可能只注意到日本人以此字形容诱饵，并未深入了解它其实是泛称，结果就以讹传讹地把拿来专指诱饵。
海钓入门之浮游矶钓的鱼钩及各种配件的使用
前面几期说了浮游矶钓的钓竿与浮标等知识的介绍，这期我们来讲讲鱼钩以及各种配件的使用
一、鱼钩。对鱼钩最基本的要求是刺入性好、强度高、钩的牢，适合不同形式的挂饵，装饵摘钩方便，拴钩便捷牢固。按照种类或者形状区分，市场上的鱼钩可以说五花八门，颜色分为金、银、黑、红等，型号则更复杂。不同种类鱼钩的分别主要体现在钩尖形状、钩底宽度、钩条粗细、钩体长度、有无倒刺以及倒刺位置等方面。
1）鱼钩形状对使用的影响对比（图一：伊势尼、チヌ、丸世三种鱼钩对比）
浮游矶钓基础知识之七鱼钩以及各种配件
A.从钩尖形状上对比。
按照钩尖的弯度可以分为内倾钩尖和直钩尖两种，按照钩尖的形状可以分为圆钩尖和三棱钩尖，按照钩尖同钩轴是否在同一平面上可以分为正常型和歪嘴型，钩尖同钩轴不在同一平面的俗称歪嘴钩。
相比而言，内倾钩尖在鱼吞食时入口比较顺畅，比较适合垂钓警惕性高的鱼，而直钩尖适合垂钓一些吃食比较爽快的鱼种；三棱型钩尖穿刺能力强，因此，三棱型钩尖鱼钩比圆钩尖鱼钩的刺入能力更强。
至于歪嘴钩的特点可以通过一个例子进行说明：假如将鱼钩夹在两片木板中间向外拉，不歪嘴的普通鱼钩很容易被拉出，而钩尖偏向一侧的歪嘴钩则很容易钩住木板。同样道理，鱼吞钩入口后，如果鱼钩的平面同鱼嘴的上下嘴唇平行，在扬竿时，普通鱼钩可能会出现钩子被直接拉出的现象，而歪嘴钩则有更多的钩住鱼的机会。
B.从钩底宽度方面对比。
钩底宽度主要影响刺入性及钩挂牢固度。窄钩底鱼钩（比如图中的丸世钩形）在刺入时，钩尖着力方向同整个鱼钩的受力方向比较接近，力的损失小，因此有较好的刺入性。但窄钩底鱼钩的钩尖同钩底的过弯太急，不利于刺的深；而宽钩底鱼钩（比如伊势尼）如果同样采用直钩尖的话，在刺入时钩尖的着力方向就会同鱼钩的受力方向不一致，从而导致扬竿力量的分散（好在多数宽钩底鱼钩都设计成内倾钩尖）。但宽钩底鱼钩的钩尖同钩底过弯缓和，有利于鱼钩刺深。因此，假如钩尖都采用直钩尖，窄底鱼钩适合刺入而宽底鱼钩则更容易钩牢。
C.从钩条粗细方面对比。
钩条粗细影响的是强度、刺入性和重量。粗钩条强度大、刺入性差、重量沉，适合钓大鱼；细钩条强度低、刺入性好、重量轻，适合钓挣扎力小的鱼。
D.从钩体长度方面对比
钩体长短影响的是刺入性、入口性以及摘钩方便程度。长柄钩在刺入时钩尖着力方向同鱼钩受力方向比较接近，刺入阻力小，同时具有摘钩方便的特点，但加长了钩柄也就降低了钩子的入口性；而短柄钩在被鱼深吞入喉时不好摘钩，但具备入口性好的特点。因此长柄钩适合垂钓戒心不重的鱼，短柄钩适合垂钓警惕性高的鱼。
E.从倒刺方面看
倒刺设计的目的是方便固定挂饵和防止鱼脱钩，倒刺长则挂饵不容易脱落、上钩的鱼也不容易脱钩，但却影响钩子的刺入性，也比较伤鱼，无倒刺或者短倒刺鱼钩则正好相反。
另外，市场上的鱼钩倒刺主要设计在钩尖内侧，但也有少数在钩柄的背部设计倒刺，这个倒刺最大的作用是保证挂饵不容易脱落。
2）浮游矶钓的鱼钩使用原则浮游矶钓的对象鱼主要以生性谨慎的黑鲷、黑毛、白毛等为主，这些鱼体形中等、吃口刁钻，因此在选择钩形上主要以内倾钩尖的宽底鱼钩为主，使用最多的钩形有伊势尼钩、チヌ（CＨＩＮＵ）钩、黑毛（GＵＲE）钩。实际上，チヌ（黑鲷）钩和黑毛钩都是从伊势尼钩演变而来的，之间的差别不大，只不过チヌ钩的钩条更细一些而已。在我看来，将钩子如此细分也不一定完全从使用角度出发，也许其中的商业味道更大于实际使用需求。
在矶钓的实际使用过程中，同样钩形的鱼钩也要根据鱼的大小、活性、光线、钓场环境、鱼饵种类把握一定的使用原则：
A.鱼小用小号钩，鱼大用大号钩。
这方面没必要做过多的解释，小号钩入口性好但强度不够，大号钩钓小鱼可能造成吞入障碍。只不过多大算大、多大算小也有个大概标准，以钓黑鲷使用チヌ钩为例，巴掌大小的鱼使用1号钩合适，鱼多吃口好时用2号钩也不错；钓3０公分以内黑鲷则以2号为主，3号也可以；3０到4０公分则选择3号钩为主，根据情况可以使用4号钩；4０公分以上黑鲷则可以选择3、4、5号鱼钩。
B.根据鱼的活性和警惕性选择。
鱼不太爱吃饵时，应该在确保强度基础上尽量使用小号鱼钩；在一些钓鱼人比较多的钓场垂钓时，鱼被反复钓已经变得很滑口，经常表现为咬饵后很快吐出，钓这种喜欢玩饵的鱼也要尽量使用小号鱼钩，减少鱼吞钩的异物感。反之，在一些没人操练鱼又多的钓场，使用大些的鱼钩更实惠。
C.根据光线的明暗程度或水的能见度选择。
早、晚、阴天等光线暗的环境或者海水比较浑浊、能见度差的时候，鱼钩应选择亮色系为主，建议采用金色、银色鱼钩比较好，反之在光线充足时则采用暗色系鱼钩不容易惊鱼。
D.根据饵的颜色选择。
一般情况下，鱼钩的颜色最好接近钓饵的颜色才不显得突兀，对鱼的刺激比较小。比如挂南极虾、红虫时可优先选用红色鱼钩，挂海蟑螂、小螃蟹、藻饵则选择黑色鱼钩等。
E.根据钓场环境或钓法进行选择。
在钓场流速快、近岸浪冲大或者以一些底层鱼为对象时，钓饵的稳定度是关注的重点，此时可以选择重量大的鱼钩；风平浪静环境或者钓一些水层变化大的鱼时更注重钓饵的轻飘和活性，更希望钓饵能够同诱饵的速度很好地配合，此时应该选择重量轻的鱼钩。
F.根据饵的大小进行选择。
鱼钩太大而钓饵太小会使鱼钩隐蔽性、入口性变差，鱼钩太小而挂饵太大有时候会造成鱼咬到饵却并没有咬中钩，结果造成扬空竿。鱼钩的大小应该尽量同挂饵大小般配，以长条形饵来说（比如南极虾、海虫），鱼钩长度控制在饵长的三分之一到二分之一比较适当。
G.拴好的鱼钩请务必注意子线的位置。
鱼钩在实际使用时，请务必将子线置于钩柄内侧。假如拴好鱼钩的子线位于钩柄外侧，轻则会使鱼钩的受力角度发生变化，结果造成鱼钩受力方向同钩尖着力方向产生较大夹角，大大增加空竿和脱钩的几率，重则会造成钩柄磨断子线的事故。
二、钓组小配件。钓组配件包括线结、挡珠、防撞豆、卡拉曼棒（仕挂棒）、固定棒、太空豆、别针型连接环、八字环或负重转环铅等等。
（图二：小配件照片）
1）线结。
线结的作用是同挡珠配合限制浮标在主线上的移动范围，另外线结还可以作为观察时的标记。子线上也可以安装线结，线结安装在咬铅上、下能够限制咬铅的滑动，调整咬铅位置也比较方便，还可以避免因为担心咬铅滑动而采用大力夹咬铅导致的伤子线问题。（子线线结也可以由太空豆代替）。
线结的材料以耐磨的软线为主，颜色比较醒目。这种软线可以做到既不伤主线又不至于在反复上下调整时被过早磨断。现场如果没有带专用线结材料时，也可以直接在现场用子线或者主线制作。
（图三：线结的打法）
浮游矶钓基础知识之七鱼钩以及各种配件
2）挡珠。
分为半圆形挡珠和圆形挡珠，半圆形主要用在中通式丹锥钓组，圆形用在外挂式钓组。其作用都是同线结配合使浮标定位。
3）防撞豆。
分为T型和o型两种，橡胶材料制作。安装在浮标同水中之间、浮标同转环之间或者水中同转环之间起到缓冲作用，避免浮标、水中因互相撞击而损坏。
4）卡拉曼棒。
安装在浮标同转环之间、水中同转环之间或者安装在浮标同水中之间。安装在浮标和水中之间是为了调整二者之间的距离，避免在抛投时浮标同水中互相缠绕（这一作用也可以由太空豆承担）；安装在浮标同转环或者水中同转环之间有三个作用：一是避免挂底或中大鱼被拉断主线时丢失浮标或水中；二是通过卡拉曼棒的上下位置调整可以变相调整浮标的游动距离；三是起到防撞作用。
（图四：钓组上的卡拉曼棒和防撞豆）
浮游矶钓基础知识之七鱼钩以及各种配件
5）别针型连接环。
是挂在外挂式丹锥或立式浮标底部用来同线组连接的小工具。环穿在主线上，别针用来挂浮标，在需要更换浮标时，可以直接从别针上更换浮标而不用重新调整线组其它部分，使用非常方便。
（图五：钓组上的别针形连接环）
浮游矶钓基础知识之七鱼钩以及各种配件
6）八字环或负重转环铅。
八字环是连接主线与子线的小道具，采用八字环连接可以避免钓线的扭曲上气。但也应该看到，八字环都是有重量的，而钓组上有重量的点都会在水流中成为一个折点使钓组变得不顺畅。因此，在采用轻钓组垂钓的时候，很多人不用八字环而采用主线同子线直结的方式进行连接。
负重转环铅是将八字环同咬铅的功能结合起来的产物，这个东西既有八字环的作用又担负着咬铅或重坠的功能，使用中多用在直击底部的移动式钓组。
（可调式负重转环铅）
浮游矶钓基础知识之七鱼钩以及各种配件
7）固定棒。
用橡胶制作的类似牙签一样的小物件。作用是插进中通式丹锥的底部将丹锥固定，主要在固定式钓组上使用。其实这个东西有无皆可，固定丹锥完全可以在丹锥的上、下利用线结和挡珠进行固定。
浮游矶钓的基础装备攻略
最几年，随着时代的发展玩海钓的人越来越多，曾经沧海难为水，让玩过海钓的人再坐回到池塘边，总有一种不过瘾的感觉。就连在一些网络的钓鱼游戏中，池塘也只是供刚入门的菜鸟练手的地方，稍稍熟练一点的都要到海里去搏大物。即使你没玩过海钓，也应该不会对浮游矶钓这个概念感到陌生你总不能对满世界的钓鱼媒体视而不见吧？
就好像小高鳍刺尾鱼不过就是我们通常所说的蓝吊一样，你千万不要被浮游矶钓的名头唬住。说白了，它不过是矶钓的一种。有人将海钓分为岸钓、矶钓和船钓三种，其实从严格意义上划分，矶钓也算是一种岸钓。矶钓这个名词来源于日文磯釣リ（英文拼音为ISOTSURI），直译就是在礁石上钓鱼，细分起来有泳钓、路亚、诱饵笼等，浮游矶钓就是一种和它们平起平坐的钓法。那么，浮游矶钓究竟是怎样一回事呢？
简单地概括，浮游矶钓就是借助水流的力量，把整个钓组由落水点漂送到较远的水域。选择浮游矶钓的原因有二：一是多数海底的地形比较复杂，采用沉底钓法极容易造成挂钩，相比之下，让钓组在水中层漂来漂去就要安全得多；第二，不同的鱼种生活在不同的水层，使用浮游矶钓法，只要钓棚设得准确，各个水层都会是你的势力范围。
说到这里还要啰唆一下，浮游矶钓中的钓棚概念与淡水中的一样，都是指浮标到钓钩的距离。不同的是，由于海水的流动，浮游矶钓的钓棚不像淡水钓组那样在水中直上直，设3米就是3米，在浮游矶钓中，假如浮球与钓钩的距离是3米，那它能够到达的深度可能只是2米左右。
与淡水钓相比，浮游矶钓最大的特点就在一个游字，这不光体现在钓组上，它的关键和难点在于诱饵的抛撒。也就是说，要根据水流的速度和方向让诱饵在水中游起来，并且逐渐形成一个带状区。再选择最佳时间把钓饵抛入钓点，借助潮水的力量使之在带状区中运动，这就是通常说的诱钓同步。这些恐怕不是看过一两篇相关文章就能掌握的技巧，还需要钓友在长期实践中逐渐摸索。看到这里一定会有读者问：不是都说浮游矶钓是高薪阶层玩的东西吗？
你这里说得再好，咱们买不起也是白搭。事实上很多人对此也是心存疑虑我敢打赌，一定有读者看到这篇文章的题目就略过不看的主要也是经济的原因。的确，直到上个世纪90年代中期，想置办一整套上点儿档次的矶钓家什至少要2万开外，连最常用的诱饵南极虾，最贵时也卖到过40元1斤（比人吃的都贵）。不过现在的情况已经大大不同了，大家看看市面上的电视机吧，10年前多少钱？现在多少？关键就在于竞争。目前我国大大小小的钓具生产厂不下千家，高中低档钓具一应俱全，各种价位都有，套用一句广告词：总有一款适合你。
这里面还有一个消费能力的问题。容笔者打一个不太恰当的比喻：置办钓具就好像给房子装修，同样一栋房子，花1万元可以入住，你花上10万，那效果当然不一样；非要花100万的话，那它和10万的差距就不完全体现在使用这个角度上了。钓具也是一样，好品牌的钓竿（当然要贵一些）就是比那些杂牌儿军好用。可一支镀金钓竿（不是危言耸听，比这吓人的还有）贵则贵矣，是不是用来钓鱼就是另外一回事了。
一、选装备篇好了，现在就让我们看看一套可以入住不，是可以使用的矶钓家什究竟需要多少钱。
1）首先是钓竿
这是整套家什的重中之重。矶钓有自己的专用竿矶竿，这和前面的小高鳍刺尾鱼一样它不过就是我们常说的手海两用竿。说到这儿，想必诸位应该心里有数了：一般来说，一支用得住的手海两用竿两三百元就可以搞定，那两支多少钱？先记下，咱们一会儿算总帐。
2）再说绕线轮。
矶钓使用的绕线轮分类非常细致（接下来会有详细介绍，此处略过）。市面上的绕线轮也和钓竿一样，价格相差十分悬殊。以我国目前的海洋条件，能蓄150米线的绕线轮足够用了，再大了反而不合适。结合你的钓竿和垂钓习惯配上一个，250元，够了吧？
3）浮球
（广东钓友都叫它浮波、阿波，粤语中的波就是球的意思）和水中（没接触过矶钓的钓友可能对这个名词感到陌生，没关系，一会儿向您介绍一下）通常只要花上60元就可以买到不错的货色。
4）线、钩、咬铅
不是什么大的消费项目，80元，合情合理吧？
5）抄网
海鱼和淡水鱼就是不一样，水库里使用的抄网拿到矶钓场，合格率不会高于30%。正所谓一分钱一分货，抄网贵一点也是情理之中的。200元这个价位比较合理，运气好的话还可以买到名牌货。
6）专用的诱饵用具
应该算是奢侈品了，如果阁下钱多，不妨置办一个，价钱方面笔者不好乱说，因为到目前为止，钱还没咬过在下的手哩。
7）介绍一下相关用具吧，钓友们可以自己配备一下：
诱饵袋、诱饵勺（抛撒诱饵用，盛饭的勺子肯定不行，太大了）、南极虾铲（南极虾多是冷冻的）和水袋（小盆也行）。
8）什么都可以马虎，就是下面的行头不可以：
钉鞋、救生衣和太阳帽。钓竿不好，大不了当场折断，钓者最多也就是红着脸骂上几句，还不至于羞愧得跳海。可是钉鞋的质量要是不过关，到时候恐怕连骂娘的机会都没有。救生衣的作用不言而喻可不要呸呸呸吐上三口再骂我是乌鸦嘴矶钓时什么事情都有可能发生，真要是一个跟头栽进海里，饶你是个健将级的游泳选手，一口水呛下去也得蒙上一阵子。
穿上救生衣吧，这样你才能回去和人家说好险好险。没穿？那你就有机会娶到海龙王的女儿啦！在海边钓鱼，太阳帽必不可少，原因不言自明。这些救命的装备得多少钱？600元全套，怎么样？还不至于被老婆骂吧？
9）交通费
没得说，除非你自己是养鱼的，否则这方面的花费绝对避免不了。
现在算一算吧，满打满算1700元，这些都是比较不错的钓具，所以这个数字还有很大的节余空间。
二、用装备篇钓具都配备齐了，整装待发前不妨详尽了解一下浮游矶钓比较重要的用具竿、轮、浮球和水中。
1）钓竿
矶竿基本上可分为远投和岸边（术语叫濑际）两种，二者最直观的区别在于过线环：远投竿的过线环要明显大于岸边矶竿，这是为出线更加顺畅而专门设计的。矶竿的规格由0号到6号不等，号数越大表示竿体越粗、承受的拉力越大。
如同手竿分硬、中、软调一样，韩国和日本（目前这两个国家还是把持着高档矶竿的生产和销售的大部分市场）的钓鱼人用对象鱼的名称将矶竿的调性进行了划分，为黑毛竿和鱲鱼竿前者的硬度要明显高于后者，主要对付泳速较高、体型较大的鱼种；后者由于调性较软，一般用来主钓相对小一些的海鱼（二者的调性比较如图）。
2）绕线轮
台湾、香港等地区的钓友称之为鱼绞，矶钓的绕线轮主要有可调节阻力轮（DRAG）和手控轮（LB）两种。使用手控轮，钓鱼人可以随意控制出线的速度和方式，但这需要丰富的经验和熟练的手法。而可调节阻力轮类似于汽车的自动挡：预先设定好需要的阻力，一旦拉力比设定的阻力大，绕线轮就会自动出线。
与自动挡汽车高于同类手动挡车不同的是，手控轮的价格一般都要比可调节阻力轮高。最近几年市场上又出现了一种新型的矶钓绕线轮，也就是通常说的LBD绕线轮，从构词方法上便能看得出来，这种绕线轮结合了LB轮和DRAG轮的优点。但很多钓友反映，它使用起来虽然很方便，但在耐用程度上却不尽如人意。
3）浮球
浮球其实和淡水浮标一样，主要作用是反映鱼讯。浮球的种类数不胜数，根据形状大致可分为三角形、倒三角形和菱形三种。选择浮球时要注意它的浮力值，这需要根据钓场的水流和深度决定。使用浮球时，一般都要搭配与之等重的咬铅，使之达到0浮力。比如用G1号的浮球（号数与浮力的换算规律如图），就应该用G1重的咬铅去抵消。
浮球的颜色通常都比较鲜艳，很多钓友将收集浮球作为一大爱好，这种设计的初衷是为了方便观察：橙色顶的浮球适合在晴天使用，黄色的则适合阴雨天，此外还有专门为逆光设计的样式。并不是每颗浮球都是由中央穿线固定的，有很多都是外挂式设计（多以方形为主），目的是突出浮球的灵活性。上面说的都是浮水性浮球，还有一种沉水浮球，它能够随着水流运动，并衍生出一种天狗钓法，这在以后的文章中会有详细地介绍。
4）水中
这个名词有些让人莫名其妙，它其实是水中浮子的简称，是专门配合浮球使用的。主要有以下作用：加大钓组的重量，方便抛投；使钓饵沉到适当深度；加强钓组的流动性等等。水中的号数代表它的重量，单位与浮球单位相同。事实上，在深度不大或水流相对简单的钓场是用不到水中的。即使在一些比较特殊的钓场，如果你对水中的性能不是很了解，最好还是不要使用。水中的形状也有多种，除了较常见的椭圆形外，蘑菇形、陀螺形甚至芒果形都能在市场上看到。
5）钓线
没什么太特殊的地方，只有一点需要钓友们注意一下：目前市场上的钓线号数与矶钓的发源地日本有一定的差异，我们的钓线磅力指数大约是日本的4倍，也就是说，我们的1号线差不多能禁受4磅的拉力，而3号线能禁受12磅的拉力。
如果您能坚持着看到这里，说明阁下实在是个矶钓的可造之材如果把看这篇文章的时间用在浮游矶钓上，第一条鱼都该上钩了只要方法得当。