钓鱼经验技巧。
作者：05010240
纺车轮认识误区及05010240的选购经验
最开始阶段，05010240和很多新手一样，为了所谓的实惠原则，买过最低档次的轮子，分别是30元的久扬高登SM20型，70元的迪佳LH4000型。前者除了可以用在筏竿钓鲫鱼外，几乎没什么用处，尤其是泄力，新品使用时，就出不了线，拉力超过设定值很多后，终于出线了，但刹车值却又几乎为零，说白了就是线性极差。后来放了一年多，出线环就被锈死。由于它实在是太鸡肋了，所以我拆开后都懒得装回去，直接扔进了垃圾桶。第二个迪佳性能上相对前者而言要好不少，但体积狂大，材料是很明显的塑料，外形设计也很难看，用了一次便送人了。后来，觉得自己对轮子知识欠缺，买错东西浪费钱，就上网查资料，对轮子的兴趣也真正浓厚起来。第三个轮子是狼王HH3000型，当时差不多算是狼王的顶级了，10+1轴承，主要是用来矶竿钓大青的，当时这个轮子到手就爱不释手，比起我的前两个，各个方面都是很大的提高，尤其是空转的顺滑度，好过SHIMANO的低端轮子。此轮用过3回，钓上不少10-20斤的鱼，但之后进了SHIMANOP3系列的AREONS2500（现在来说是老款）后，便半价出掉了，原因是个头体重都太大。这个AREONS2500轮子，是我众多轮子中很重要的一个，它改变了我对日系轮子的看法。此轮当时价格300，是狼王HH3000的1.6倍价格，但却连包装盒都没有，就是一个塑料袋装着，空转时甚至不如HH3000顺滑，但其他很多方面要好于HH3000.首先是做工，尽管HH3000做工也算不错，但塑料感还是比较明显，结合部缝隙也很大，而AREONS却有种金属感，精密感。漆水，小部件也是AREONS更好，AREONS折叠摇臂的性能很好，狼王，迪佳，宝熊的都比它差。而且AREONS线杯还带了120米的线，算下来价格也差不了多少。随着钓技的提高，20斤左右的鱼，3号尼龙线已经足够，这时轻量化的特点就很重要了。HH3000的个头，重量，几乎是AREONS的两倍，太笨重了，而且我对比过两者主轴粗细，是一样粗的，这反而使HH3000较长的主轴更容易被拉弯。基于以上种种，开始质疑国货性价比高的说法，要知道狼王在国货中算性价比很高的了。
之所以用这么多文字回忆当初的经历，也是给钓友一种感同身受的体会，避免再走同样的弯路。有些东西，当你有一定的心得之后，你会对他有更深的喜爱，这就是爱好。就像很多钓友竿子买了一根又一根。接下来的几年中，我开始玩纺车轮。出于各种原因，我还是会购买其他品牌的轮子，尽管每一次我都确信综合表现肯定不如差不多价位的西马诺，但我还是乐意找出他们的优点来作为购买理由。除了西马诺，达瓦，宝熊，迪佳，海伯，浪宝，狼王，维亚，半岛，阿布，等主流品牌都有购买使用，其他品牌的也在渔具店上手过不少，几年下来，钱花了一点，也得出了一些认识和经验，列出来，给大家一些参考。
A．纺车轮认识误区
国内钓友对纺车轮的指标，集中在顺滑度与耐用度上面。其实上面讲的三大指标也就是围绕着顺滑度与耐用度来讲的。但很多钓友对这两个指标认识不深刻，或者说存在误解。
首先是耐用度。新手或者使用鱼轮时间不长的，往往更注重这一点，这个阶段的钓友，总想着用较少的钱，买到好用，而且耐用的轮子，他们买轮的目的就是对付想象中的巨物，全金属对他们来说，就意味着力量和耐用。其实，我们遇上巨物的概率非常小，再者工程塑料的虽不及全金属的，但也可以很耐用，达瓦，西马诺很多高端轮子就是非金属的。而且国产全金属的轮子一般都较重，如果内部齿轮不给力，刹车不行，纺车架刚性太弱，或者其他小部件不耐用等等，金属机身对于耐用度来说一点意义都没有。要知道小轮子的刹车一般都在2-6公斤，对轮子整体刚度要求不高，只要钓者钓技不是太差，工程塑料的就足够了。
第二是顺滑性。经过一段时间的使用以后，钓友对轮子的认识会有提高，这时候往往更多的注重顺滑度。本人当初咨询商家AERONS的时候，商家告诉我西马诺一轴承的轮子也比国产10轴承的顺滑，类似的言论网上也很多，可见顺滑性是轮子的一个重要指标。商家在推销轮子的时候也是讲轮子多么多么顺滑，空转能转多少下。其实空转顺滑度，没有多大的意义。有些轮子空转很顺滑，但真正上了大鱼一受力，内部传动机构位移或变形，摇起来就吃力了。与摇动有关的这一类，我习惯称之为摇动顺滑度，这跟轴承，齿轮加工精度，传动装置结构，以及轮子大小重量，摇把长度（力臂），惯性大小，都有关系。还有，如果你对上鱼后的摇动顺滑不满意，在掏钱升级装备之前，先确定下自己的使用方法是否正确，纺车轮只是个收线工具，别把它当卷扬机使。拉鱼，主要靠钓竿。
更多时候，我们更需要在意的，是线杯出线顺滑度。我们知道，纺车轮通过轮顶的泄力调整装置对刹车垫片施加压力来产生刹车阻力的。刹车皮有碳纤维，毛毡等，刹车的大小，顺滑度，主要靠刹车皮材质的优劣决定，轴承起到辅助作用。所以很多轮子，甚至3000元级别的，在线杯处是不配置轴承的，用起来也很顺滑。而轴承的作用更多的在强力轮子上体现出来，在钓金枪，GT等猛鱼时，线杯会咆哮着高速运转，摩擦产生大量的热，松谷英胜就曾用矿泉水给轮子做冷却。这种条件下就要把摩擦力最小化，轴承是必须的，考究的还要使用散热性能好的华司。这里推荐一部视频：《海钓（最过瘾的一部）》，看完你就会发现，STELLASW多么耐操，而且还能发出类似跑车发动机的呻吟。
因此，在选购纺车轮，尤其是淡水环境作钓时，不要过分纠结于轮子的强悍度，顺滑度上，通常这两个条件都会被满足。而是把目光放在实实在在的使用舒适度上面，尤其是轮子使用频繁的路亚钓法。这类钓法中，我很在意轮子的出线系统，包括挡线架和出线环。我曾经使用宝熊STINSONSi20来路亚过一回，使用下来又发现两个颇为烦恼的问题：一个是挡线环和罗拉连接处过渡不圆润，钓线经常跑出导线环，需要特别照顾。另一个是当抛投发力大时，挡线架会回跳至闭合状态，完成不了抛投，总之就是用着不舒服。因为我轮子很多，此轮已沦落到冬季筏竿钓鲫鱼的地步。
B.纺车轮选用上的误区：
如果说上面是对纺车轮本身的认识误区的话，那么下面这段就是选用上的误区了，或者说是对鱼情的认识误区。
国内大多数钓友玩纺车轮的场合是淡水，很大一部分是矶竿湖库钓法。一方面，商家为了利润最大化，推荐顶级的装备，另一方面，钓友对鱼情不了解，对钓技不自信，觉得非顶级装备才能对付梦想中的巨鲤，巨青。当然还有不少是土豪，顶级轮子对他们来说就是一顿饭的事情，这个情况不在本文讨论范围内。
网上流传的这么一句话：竿好不如轮好，说的人多了，这句话便似乎成了真理。但果真如此吗？现在2000元的矶竿只能算中档，难道非要配个STELLA，Vanquish？
钓鱼人不能只知道台钓，我想，第一次说竿好不如轮好的那位钓友，应该有相当年纪了，在八九十年代，谁能拥有一个现在看来很一般的纺车轮，绝对能在钓友中星光闪耀了。结合我实际经验，我推断，这个好轮的标准，最多达到目前200元价位轮子的水平。
其实淡水终极目标百斤级巨青，对轮子的要求很低。本人虽然未遇到如此巨物，但从众多钓友钓获情况看，200元的轮子，足够了。这是巨青本身特点决定的：巨青体型大，剧烈运动太消耗能量，因此它行动缓慢，上钩后经常缓慢游动，不会猛烈冲刺，加上钓友通常使用大钩粗线，因此对刹车顺滑度要求很低。力量方面也与海鱼相差甚远，对轮子强度要求也很一般。举个真实例子：无锡钓友使用7.2达瓦黑炎并继竿，成功钓获一条44斤青鱼，虽是冬季，但多少还是能够反应出青鱼的真实战斗力的。而且用手竿成功钓获巨青的例子也非常多。再者，关于轮子重量问题，巨物都靠守，一天没几个口，有口了还要放口，甚至黑漂后要故意等一段时间，所以有充分时间让你双手扬竿，运气好一天有几次扬竿，运气不好一次机会都没得，为何要多花那么多钱买轻量的？（针对鲤草青）饵料打频率？你是来打酱油的吧？所以，从实战角度出发，淡水矶竿湖库钓法或者抛竿钓法对纺车轮的要求是比较低的。拿个狼王GF，粗线大钩，直接往地上一放，静候大青上钩，岂不很潇洒？当然，拿着精美的高档钓具作钓，确实能给人善心悦目的感觉，提高垂钓生活的品质。
参考下湖库钓法的钓具配置，都是200-300价位的纺车轮。
矶竿钓法例子，东区花豹纺车轮：
湖库远投例子，迪佳GT4500：
纺车轮选购经验
B.选购经验
1、出于材料和制造工艺，甚至是制作成本，市场需求的原因，注定了高端轮子只能是进口货。
口说无凭，拿宝熊和迪佳两位国内大佬说明：
首先看下面这个宝熊顶级纺车轮VS齿轮箱图片：
可以看到滑块1和不锈钢杆2之间存在较大间隙（箭头处），这个不是质量问题，而是故意为之，目的是利用间隙弥补精度上的不足。否则就会和某些用了麻花轴，就大呼是国产STELLA的轮子那样，摇动起来手感沉重。
说完宝熊再说迪佳，在说之前先看张图片：
怎么样？这可是迪佳经典造型！再仔细看看，线杯上居然写着STELLA?这是SHIMANO20年前的产品，初代STELLA。模仿人家都这么懒，还谈何创新，谈何进步？路漫漫啊。
二、很多场合，其实不需要那么高端的轮子，200-500价位，性价比高的轮子不少，性能上能够满足要求，使用舒适度上也已不错。对钓具要求较高的海钓，路亚，则可能需要更好的轮子，但200-500区间，也有不少可以凑合使用的，有些还相当凑合。
三、如果看中几个差不多的轮子不知该选谁，05010240习惯按外观喜好选。
四、西马诺，达瓦，都是比较靠谱的品牌，各价位的轮子，性能都对得起它的价格。其他品牌，包括迪佳，维亚等等，中高端的才好，200元以下的，就别太考虑自重，做工什么的了，狼王是好选择之一，相比同价位产品，综合品质好，售后有优势，而且狼王是宝熊的子公司，做轮子时间很久了技术上有一定积累和储备。
五、关于宝熊轮子的一些经验：宝熊的轮子在中档层次是很有竞争力的，在国内稳坐第一把交椅。而该品牌中档价位的轮子性价比不错，尤其在淡水使用环境里能突出其耐用的优点，相信很多用矶竿湖库搏大鱼的钓友都曾有过考虑。本人也用过它的STINSON系列的SI20，30.还有酋长30.拿STINSON来说，我先选择的是20，主要就是考虑比30轻巧，但拿到货后发现一个问题：刹车泄力钮旋了好几圈刹车值都没啥变化，非要到最后一圈才一下子锁死，以至于我有时需要用手指摩擦线杯的方式来控制线杯出线。其次摇动顺滑度也很一般，手感较重。后来一次我到武汉出差，逛了武胜路的渔具市场，在武汉新兴渔具店试了不少宝熊的轮子，发现这问题不是个例。从大臣到STINSON,再到酋长，20型号的刹车各个都是如此，一直要到锐傲才没有这个通病，我想应该是刹车皮材质和大小不同造成的。日后我拆解Si20发现，线杯内只有一片普通羊毛毡，面积也小。而30型号就都没有这个问题，泄力钮使用感觉很好。那天在新兴渔具店，我发现一个老款的STINSONSi30样品，摇动非常顺滑，虽然油漆都掉了不少，我还是以原价购回。感觉在品控问题上，宝熊也不稳定。
这次经历给我的感觉是：
1.低端轮子尽量别买型号太小的，因为刹车皮的材质，大小会影响到其使用性能，而且通用性也不强。
2.国产轮有些质量不稳定，记得以前有反映说宝熊顶级的VS系列的出线罗拉安装缝隙卡线，造成断线跑鱼。宝熊都有如此问题，估计其他国内厂家此类现象更严重。
六、国产顶级排排坐
国内牌子最响的非OKUMA宝熊莫属。其高端轮子SAII,VS系列（VS现已停产）常被用于海钓大鱼。但论最好，却不是这哥俩。是谁呢？迪佳Talisman（TG系列）.迪佳终于是做了件令人看到曙光的事哦！不锈钢大小齿轮，不锈钢麻花轴，内部结构结合STELLA和SALTIGA两者的优点，从材料到结构设计上都是上品。但价格也几乎是SAII的两倍。其次应该是MW的OceanWolf.宝熊家的当个老三吧。但论整体实力，我觉得：.宝熊和.迪佳（前DAIWA代工厂）这两家的整体实力要雄厚些。
迪佳花旦，内部结构设计，齿轮材料都很OK，有钓友拿它钓过200斤左右的鲨鱼。唯一不足就是线杯与刹车差些，并且新款的齿轮材料不如老款了。
七、一些诸如ROYBI，PENN等已经由国内代加工的洋品牌，质量的确下降不少，其实完全就是国产货的水准。就算是一代名轮SAFARI5000，拿到中国照样生产后，也只能沦落为平庸之辈。拿ROYBI的新一代旗舰产品柯妮林为例，至少有6处质量问题，这些问题大部分是生产和管理态度造成的（不是针对RYOBI,这是国产轮通病）。限于篇幅就不全部展开了，举出三例，希望国内厂商端正态度，以质量求发展：
八、国产货性价比高于日货？很多时候，日货性价比更高，世界范围内日货都是很收欢迎的。我拆过160元价位的SHIMANOSIEENAFD和200元价位的宝熊STINSONSi，还是觉得前者性价比更高。国内商家对利润的贪婪程度，从食品问题上就能知晓了。我也很爱国，但不是溺爱。
九、如果真的在乎性价比，与其从产品质量上纠结，不如从应用环境下选择合适的钓具，比如玩淡水湖库矶竿钓法的，选择STELLA性价比肯定很低，即使是TWINPOWER也没性价比可言。
十、永远记住：99%情况下，一分钱，一分货，这是市场规律决定的。
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纺车轮
纺车轮是一种常见的路亚轮，在海钓和路亚钓鱼运动，以及湖泊、水池等水域垂钓时被钓鱼人大量使用。
什么是纺车轮纺车轮又称旋压式绕线轮，是一种使用最普遍的绕线轮，主要由线杯、线挡、摇柄、卸力装置、逆止开关等组合而成。纺车轮在使用中和其他绕线轮相比最大的特点是，摇轮绕线时线杯固定不动，利用线挡的旋转将钓线缠绕在线杯上。
它的优点是操作简单，熟练后可以完全凭手感，不需用眼睛。抛投阻力小，可以抛较轻的钓组。不易乱线。早期的纺车轮是多点返动，由于反转有轻微间隙这一大缺陷，所以后来逐渐被淘汰。
如何选择纺车轮很多新手选择轮子时，通常只看商家标注的轴承数，然而实际上并不是轴承数越多，轮子手感越好。
一只好用的轮子：
1.摇起来感觉顺滑，无阻力，不能有跳点，就是咯噔一下的感觉。
2.摇手柄时，飞轮旋转无偏心，无甩头现象，有的话是配重没有调好。
3.把线杯的线放空再重新收线，看是否均匀地缠绕在线杯上。
4.逆止开关是否可以正常工作，开启时正向摇动手柄，轮子会转，反向摇不动。
5.逆止开关开启，拉动钓线，看线杯转动时，是否会咯咯响，响的是正常的。
6.收线时，导线轮要转，滚动摩擦力小于滑动摩擦力，会转的能保护线，减少磨损。
纺车轮怎么用通常而言，不宜过紧。当然太松也不可。当使用导环多而密的竿子时，应该适当松些。而当鱼中钩高速逃窜时，切不可瞬间拧紧泄力。而应该用手指按握轮杯略施加压力，缓解鱼的冲力。
手刹轮通过刹车杠来对轮杯施加压力，它的特点是瞬间停止，瞬间泄力。适合钓取在水下障碍物较多，而有钻洞习惯的对象鱼种。多用于矶钓。由于它的宽容性比较小，并不适合新手使用。也不太适合在其他淡水水体环境作钓使用。
高端的纺车轮多为路亚运动开发设计，应用紧密平行卷技术。使其在无负重情况下的卷线也能够完美排列于线杯中。大大避免乱线和排线松垮问题。而低阻浅杯多为PE线开发设计，使其抛投异常轻松。如果是常规水库作钓，购买高端轮实为巨大的浪费，无法做到物尽其用。
纺车轮注意事项在使用纺车轮时候，应特别注意避免前方线杯边缘的刮蹭磨损。不要任意放置在水泥地面上。这个位置一旦磨得粗糙，会大大影响抛投的顺畅性。
纺车轮内部构造比较复杂，如无必要，最好不要随意拆开。平时作钓后，如果轮体较脏，只需用清水冲洗，轴承等部位滴些防护油即可。
浅谈路亚纺车轮用线及防炒粉
从防止炸线的角度讲，我喜欢纺车轮配尼龙线（碳线，等），水滴轮配大力马PE编织线。实践经验来看，这些配法也都还会炸线，但是可能性就小得多了，而且即使是炸线了也很好解。如果弄反了则不太好解，有时候那是太不好解了，弄不好还得动刀子。
纺车出线时线是松驰一圈圈飞出去的，线圈间的摩擦力有时会大到几圈一块飞出去，大力马之类的线发毛发软，线匝间接触面积大摩擦力相对而言大，所以几圈线爱一起出去，出去后等线抻直了的时候就打上结炸线了。
而尼龙线表面光滑，线圈间接触面小阻力小，所以几匝线一起出去的可能性小，由此炸线可能性也就小。同时，尼龙弹性和硬度比大力马之类的大，就算打了结也是松散的，想想看绣花细线很容易打结，粗硬的缆绳很难打死结，钢筋你打个结试试！
纺车轮出线时是钩饵和线的惯性牵引出线的，力量比较小，对比之下尼龙线就有点像小钢筋的味道了，打死结并不太容易，除非十几克的大坠子，看到抛竿后一球子线打了结飞出去你可别使劲儿收线，否则把结勒瓷实了那真的成死结了，总之纺车轮尼龙线炸线一般都比较好解。
注意：纺车打结都是飞出去了在风线上。而水滴炸线都是在线杯上，被线规拉的和线杯惯力作用是死结，要知道水滴轮线杯惯性力是很大的寸劲，非常大。都能带动线把水滴轮的配件割出沟来，这么大的力气拉出来的结必定是死结，一般水滴轮尼龙线炸线了根本无解（水滴轮专业尼龙线不在其列哈），很多时候需自宫一刀了事，而大力马之类有自润滑作用反倒还算比较好解。
纺车轮结构上的特点使之收放线时对线产生了一种拗劲，或者叫上气现象，由于纺车轮线规缠的方向和线杯径向垂直，所以上线放线时线会轴向扭劲，想像一下扭毛巾，理论上这个扭劲和线规转的圈数是相同的，你盘过水管就懂了，有人管这种现象叫上气，我也不知道为什么这么叫。
尼龙线有一定弹性和记忆性，每次抛投收线这种扭劲就那么多，收线时上劲抛投时自己又释放了，自己解决了。但是如果某种原因这种劲儿累积起来，不平衡了，就会参与帮助炸线缠绕。
用尼龙线配纺车轮而不用8字环的朋友上鱼收线时也许会观察到鱼在水里是旋转着上来的，除了鱼流体力学作用之外，也许就是这种线的扭劲的表现。同样长度的线，粗线杯线规转的圈数少（说白了线杯上线匝数少了，每匝线更长），扭劲少，所以炸线机会更小，专业路亚纺车大都是直径大扁的浅线杯也有这方面的考虑。（我承认没见过几个顶级的纺车哈！）
私下以为路亚饵或鱼给额外加些圈数产生的扭劲可能就是导致纺车炸线的一个原因。
大力马、PE线软，没有弹性，每次抛投收线的正向和反向的扭劲并不是均匀分散在整条线上，可能这段扭的圈数多，那个地方少，不易均匀，同时路亚饵的额外随机的扭劲也释放不了，累积起来炸线打结，甩十次炸一次太解释的通了。
所以纺车要配尼龙之类的比较不易炸线。但是，即使纺车轮使用了尼龙之类的线也还是会炸的，只是比较少而已，那么怎么能更少呢？
解决方案：
1.线不能太满缠的，离线杯外延2mm为好。
2.线脏了要清理干净，不能有脏东西，每次回来洗洗吧。
3.线磨损要去除，摩擦力挺大的爱炸线。
4.选细点柔软好点的线，有专用线，粗硬的线线杯一开自己哗的一下自己就蓬松了打出去还是螺旋的。
5.转圜别针八字环啥的是能释放扭劲的装置，不怕麻烦的能上就上吧。我看情况，小饵不用，大饵深水必须。
6.线杯上沿儿很重要，别磕了碰了，每次用后洗洗，除掉上沿儿上面的盐渍海藻之类增加阻力的东西，使之光滑能出线顺畅，否则后边再玩儿时爱炸线，可能是这次出线时当线，线杯里剩的线就匠劲了，下次就爱炸线了。
7.线杯直径大的比直径小的不爱炸线，有机会配个路亚专用轮为好，看你银子了。
路亚纺车轮的正确上线方法
路亚鲈鱼爱好者的首选渔轮装备是纺车轮，纺车轮作为精细钓法的传统器械，然而纺车轮因为其特殊的机械构造，使用过程中很容易对钓线造成拧劲儿使钓线释出的时候产生弹簧状卷曲，造成缠线。这些缠线需要钓手操作纺车轮，特别是抛投和卷收虚线、轻小拟饵时候的手势配合加以避免（以后详述），更需要在往线轮上装新线的时候就加以注意。本集贴士具体介绍纺车轮上新线时候的注意事项。
上图是很多钓友往线轮上装新线时候的侧视图：线盘轴线垂直于钓竿所在平面（即图中的地面）。这样的相对位置对于在鼓轮和水滴轮上上线是正确的，然而对纺车轮则是增加钓线卷曲的因素。原因在于，钓线出场绕到线盘上的时候因为卷绕方向的关系使得钓线已经带上一定的拗劲（现在很多钓线用平行卷的原因就在于平行卷可以卡幅度降低这部分固有扭力）。由于纺车轮特殊的卷线夹角，如果在装线的时候不顺着线盘绕线的反方向，就无法释放钓线的固有拗劲从而为日后的卷曲缠线埋下隐患。
因为以上原因，正确的纺车轮上线时线盘和钓具的相对位置应当如下图：
具体上线步骤如下：
首先，将线盘平放在地上，线头穿过钓竿（最大导环即可）连接到线杯上。然后按照以下图片步骤操作：
注意上线的时候毛巾打湿是非常重要的，湿毛巾防止钓线摩擦生热导致的损伤和强度降低。
直柄竿纺车轮的选择与抛投操作技巧
相信有不少新手购买装备的时都遭遇了不良商家的欺骗和忽悠，比如淡水路亚给配成了海水船钓竿或3000纺车轮更有5000的纺车轮出现，直柄水滴、枪柄纺车之类的搞笑搭配。究其原因：无非是新手喜欢上了路亚但又对装备的相关知识一知半解，不良商家就利用这点胡乱搭配赚黑心钱（当然不排除部分商家对路亚其实也是一知半解或完全不懂），以此类推。
那么新手如何选配装备避免上当呢，正常新手入门还是直柄纺车搭配比较好上手，我这里就相关知识浅谈一下，如有不妥之处，还请指正。
不管配什么样的装备，前提是要量入为出，根据自己的可支配收入在不影响家庭正常开支计划的前提下来选择适合自己消费能力的产品，不需要进行无谓的攀比，要记住，只有到达一定的水平之后，装备的细小差异才会对水平发挥产生放大效果的影响，如果只是兴趣爱好而不是想成为职业钓手的话，那就买适合自己钱包大小的就好。
一、纺车轮 ：市面上纺车轮选择余地相当大，品牌、轴数、型号、材质、线杯深浅、齿速比等等让人眼花缭乱 。
1）品牌：
我个人不迷信品牌，很多大品牌的入门级的轮很垃圾，在花同等价钱的前提下，建议选择大的OEM厂的小品牌轮，咱们不需要花钱买品牌附加值，咱们需要的是实用好用，一个轮好不好看细节：接缝、涂装、卡线口、线杯下部内的做工等等，在同等价位的前提下选择做工好的，试想一下，连这些细节都做不好的，你还指望他的质量跟可靠性能有多好？
2）轴数（bearings）：
很多人选择轮子时首选条件就是轴数要多，越多越好，事实是不是这样的呢？不一定！在这个社会上，只有你想不到的，没有商家做不到的，5轴的他就敢标出11轴！因此拿到手实际测试一下，闭上眼睛感觉摇起来的摇把顺滑度以及重心的偏离度，睁开眼看轮空转的时间，在摇把顺滑程度差不多并且没有重心偏离的前提下，选择空转时间长的就没错了。
3）型号：
如果只是淡水路亚的话，建议2000或2000以下的，我常用的是500、800跟1000型号，500的攻马口、蓝刀等小型鱼种，800及1000的经常大小对象鱼通吃，在我这里的环境足够用了（最大上的有80+的翘嘴），不要认为大型号的装的线多就好，大轮重量重会造成杆轮组合的重心点后移，等你甩一天下来就知道后悔了{:soso_e113:}。
4）材质：
市面上流通的轮大多是工程塑料跟金属材质或两种材质组合而成，在钱包允许的前提下就选全金属的，如果说钱包不答应，那该如何选择呢?看线杯跟支架，线杯用金属的可以长时间的耐磨损保持出线的顺滑，选择支架用金属的很多人会难以理解，工程塑料够硬啦，为什么一定要选择金属的呢？当你上了大鱼或者是挂到了重垃圾你就知道金属支架的重要性了：有足够的支撑力让你放手拖，而不是造成线杯组左右摇晃收线严重错位。
5）线杯深浅：
这个看个人爱好，千万不要迷信品牌或商家的什么远投超远投之类的广告宣传，淡水路亚，用同样的杆同样的线同样的饵同样的轴数，抛投距离的远近看的是线杯出线口顺滑、线杯的深浅，原则上浅线杯比深线杯要抛得远。
6）齿速比：
这个需要根据你的杆子来配的，杆子一般分快调、中调、慢调（细分还有很多种比如中快、中慢等等），怎么知道自己的杆子调性呢？一个很简单的方法：把你的杆甩起来，如果杆子的弯曲点是在杆前端那就是快调，如果是在杆子的中间位置那就是中调，如果是在杆子的靠握把处那就是慢调，对于轮子我自己一般是这样分的：5.X：1齿速比是慢速收线的，6.X：1是中速收线的，7.X：1的是快速收线的，知道齿速比的快慢了就可以配置对应的调性竿子了。
二、直柄杆1）杆长：
淡水路亚较常用的杆长范围是160cm-240cm,一般低于185cm的基本都是软调或超软调，当然具体也要看杆体上的数据，最常用的L调、ML调、M调多集中在190-200cm，新手可以根据自己的身高及偏好选择适合的杆长。
2）杆重：
原则上越轻越好，便于携带跟抛投。
3）材质：
市面上的杆子大多是用碳素或玻璃钢材质的，在可以选择的情况下尽量选择碳素的，既轻又高强度。
4）调性：
这里说的是UL调、L调、ML调、M调 、MH调、H调（从软到硬排列的）等等软硬调性，当然还有更细分的调性，因为是针对新手，所以在这里我就不列举了，新手刚入门时建议使用ML调，软硬适中，方便抛投，刺鱼作合时机容易把握。
5）分体类型：
常用的是两节杆，独节杆，多节杆，振出杆等等，各有各的好处及优缺点，新手还是上两节杆比较合适，便于携带并且强度相对够用。
6）饵重：
很多新手会问我用多少克的饵好用，呵呵，不是多少克好用多少克不好用的问题，而是根据你的杆子数据来匹配饵重的，比如杆体上标注lure：7-20克，那么最适合你这只杆子的饵重就是把最轻值7克加上最重值20克再除以2等于13.5克，（7+20）=13.5，那么你这只杆子最适合的饵重就是在13.5克左右了，明白了吗，呵呵。（同理有些杆子标注lure使用英式计量单位的：OZ盎司，1oz=28.350克，照样换算就行了）
7）线组：
市面上的线有很多材质，但新手常用也就是PE（编织线）和尼龙线，PE线在同样线径的前提下，编织股数越多强度越大，一般4股或8股常用，号数就用1.0、1.2或1.5的就足够用了（如果以后要进阶的话，呵呵，那时你已经很老手了，不需要我来告知你了）；尼龙线常用1#或2#就可以了，那么这两种线有什么优缺点呢？尼龙更顺滑便于远投，PE没有延展性鱼讯传递及时并且拉力强度优于尼龙。
三、抛投：1）握杆手法：
第一步.把食指跟中指并拢，无名指跟小指并拢，无名指跟中指分开；
第二步：将无名指跟中指 间的间隙插过轮座轻轻握住杆子握把，拇指扣住杆体用来把握方向及控制平衡；
2）握杆力度：
很多新手会握得很紧，其实轻轻的握住握把就行了，上鱼时再用力不迟，如果始终握得很紧，时间长了不光是手关节很酸并且很有可能会导致手关节患上腱鞘炎！
3）甩杆技巧：
新手一般很着急上手，想快点抛远快点上鱼快点入门，因此初学抛竿时很用力，结果抛不远且容易炒粉，正确的做法是：握好杆后，打开出线开关，用食指贴住杆体勾住鱼线，抬起手臂至水平（即手臂与地面平行），上臂不动，以肘尖为圆心，前臂为半径，让前臂在14点跟10点钟之间挥动，到10点钟位置松开你的食指，饵跟线就会呈完美的抛物线落向水面。
要点：
A.刚开始手掌及手臂不要用力，试着让饵利用杆的弹性自然弹出，多试个几十次，感受杆的弹力，熟了以后再慢慢加力；
B.甩杆前，让饵跟杆尖留有10-20cm距离，这样能更好的利用杆体的弹性。
阿超海钓，矶钓纺车轮的选择与保养
海钓最重要的装备除了竿就是轮子了，甚至不少海钓老手也常说，竿子差点无所谓，轮子要整好点。这句话也不无道理，的确，更好的竿会用到高等级的碳布，更好的工艺，除非经常钓鱼的老手，等级差别不大的竿之间的细微差别是比较难区分的。但是，纺车轮在经过几次搏鱼体验后，之间的差别还是很明显的，如何挑选到自己满意的一款纺车轮呢？
我们去到渔具店或者淘宝，有各种各样不同的参数。了解这些参数后，再结合自己作钓的场景和对象鱼，才能挑选到适合自己的一款轮。
我们先从产品名称了解下一款纺车轮的大概信息，例如，DAIWA 的PROCASTER 2500，DAIWA是品牌名称，PROCASTER 是品名，2500是线杯的容量。通常情况下，一款轮会有几种线杯容量供钓友选择。数字越大，表示线杯能装载的线越长，相应的轮子的体积和重量也更大。一般淡水路亚根据对象鱼种的不同，多数用到1000至2500的线容量。岩礁、船矶钓一般用到2000到3000的线杯容量。其中2500线杯容量矶钓用得比较多。2500线杯容量大概可以装载2.5号尼龙线150米左右，3号尼龙线120米左右，4号尼龙线100米左右，如果是PE线，2号PE可以装载150m左右，3号可以装载120米左右，4号可以装载100米左右。这只是根据产品名称知道的信息，有些在线杯容量数字后会加些字母，不同品牌的字母有着不同的含义，例如SHIMANO禧玛诺数字后面加HG表示高速比，达瓦的轮子则用H表示高速比。纺车轮最常见的速比为5：1，即纺车轮的摇柄转动一圈，轮子卷线导环转动5圈，高速比的轮子一般能达到6：1以上，高速比的轮在远投滩钓时比较实用，远投一下投出几十上百米，速比不高的话，收线会多费些力气，普通岸礁船矶钓用到4：1或者5：1的就足够了。
纺车轮的轴承
纺车轮的构成
除了是否高速比，有些产品还会将是否为浅线杯（常用于远投，浅线杯能抛投更远的距离），手柄类型（是否折叠，是否手刹LB），是否轻量轮体等标记上去（达瓦的LT系列，禧玛诺的C字母标识），不同品牌都有自己对应的字母。
除了上述信息外，在产品介绍中还有轴承培林数、线杯类型等等参数，那么如何理解这些并挑选合适自己的呢？阿超分享下个人的一些小小见解。
纺车轮是通过摇臂，转动中间的主齿轮，带动导线环线缠线的形式，在搏鱼过程中，则是通过线杯中间刹车装置的摩擦力来控制是否出线。
首先：一款合适的轮子，摇动手柄时，不生涩不卡顿是最基本的要求，另外主齿轮与轴承部分的同心度要高，这样在摇动手柄时，轮体才不晃动，线杯分线才均匀。
第二，尽量挑选金属线杯的轮子，虽然现在很多轮子追求轻量化，主体轻量化没问题，但是线杯尽量用金属的，这是因为线杯上缠上线后，普通的材料容易变形，影响作钓。现在很多100以上的纺车轮基本都是金属线杯了。
第三，轴承数越多越好。这个只是相对同一品牌不同产品的情况下的对比，有些国产轮动辙10几个轴承，实际使用感觉还不如达瓦、禧玛诺2、3轴的顺畅。除了轮子本身的制造工艺，还跟使用的轴承不一样，不同钢材和品牌之间的轴承价格甚至相差好几倍，轴承的顺畅度防锈能力自然差几个等级。一款好的轮子无论在空载时摇轮子还是起鱼时摇轮子，都要不卡顿不生涩，都顺滑才是好轮子。所以产品介绍中空杯摇轮时能转多少圈并不具有实际意义，更要看有负重时，轮子是否顺畅，这才是轮子主要发挥作用的工作环境。
第四，轮子的刹车力大小，需要注意的是，轮子的静态刹车力和动态刹车力不一样，我们有时能感觉到，当鱼开始拉动的时候，需要的力气比较大，一旦突破极限后，鱼再往前拉时，出线就要快得多。大多数产品介绍里介绍的是静态刹车力，一些质量较差的产品，一旦突破静态刹车力极限后，鱼轮感觉不受控制，这种轮子就是不合格的。一般2500线杯容量的轮子，静态刹车力基本能达到5kg甚至以上。
最后，就是挑选合适的线杯容量，近海鲷科鱼为主时，一般用到2000-3000容量，阿超常用2500容量，因为矶钓基本要时时拿着竿，作钓场地无论船钓还是岩礁矶钓，100米以内长度的线足够。所以这个容量是在轻量与功能之间取的一个平衡。如果是去稍深的海沉底船钓，考虑到鱼种大小和水深。（例如大青针、青州等水深30米以上，冬春季节钓10斤以上的鱼时），可以使用到3000、3500的纺车轮。4000以上容量大多用在远投时用，尽量选浅杯斜口，高速比的轮，抛投才更远。
另外轮子的保养是很多钓友遇到的问题，有些钓友买的100多的便宜轮子从来没有保养过，也用了好多年，但是买贵些的轮子（甚至有些标注防海水的款）经常冲洗，反而没多久就出现摇轮时生涩卡顿。这得从轮子的主要构件说起，无论轮子再怎么轻量化，主要的传动部分还是轴承和齿轮，齿轮一般是合金镀锌并注入润滑油脂，轴承一般根据使用钢材不同，防锈能力也不一样。就算最常见的304、316不锈钢，在特定条件下，时间长了也会生锈。除了生锈导致的生涩卡顿，还有一种是进入了沙子等异物，或者海水进入后形成的结晶。齿轮轴承等部件特别精细，稍有一点点间隙差异就能感觉很明显。
无论多贵的纺车轮，保养上要注意如下几点：
1、不要在大雨中使用并摇动纺车轮，雨水会通过摇动的主轴带入到轴承和齿轮部分，导致生锈，如果在雨中使用过，最好做一次深度保养。
2、不要泡海水，泡过海水后要立即拆开清洗后做深度保养。
3、不要将沙子等异物弄到轮子上。
4、回家冲洗轮子时，要拧紧线杯缷力后，再用低压的水冲洗，冲洗几秒即可，切忌不要一边冲洗一边摇轮子。冲洗完后用干净的毛巾擦干，放到阴凉地方自然阴干。
5、当轮子转动有齿感或者生涩时，可以拆开做一次深度保养。建议每拆一个部件时，手机拍照，以免到时装不上去。拆开后，彻底清洗干净齿轮部分的油脂异物，擦干净装好后再涂上专用的齿轮润滑脂和轴承润滑油。
纺车轮什么牌子好？10000元与100元有何不同？
对于一个渔轮来说，齿轮可以说是整个渔轮里面最核心的部分了，它的重要性就像是一辆汽车的发动机一样，如果没有了它或者它出现了故障，整个渔轮都不能用了。而且，不同的齿轮具有或大或小的差异性，这些差异的地方最终会影响到整个渔轮的顺滑度、耐用度等方面。国内其实渔轮很少有质量特别好的，因此很多钓鱼人会选择购买日本的产品，但是我们应该要知道，这些价格差异巨大的渔轮它们到底差在哪里？这些高端渔轮、中端渔轮、低端渔轮在内部齿轮上到底有什么区别呢？
一、基础认识1、齿轮一般可以分成四种：主齿轮(DriveGear)、小齿轮(PinionGear)、蜗杆齿轮(WormGear)、普通排线齿轮（OscillationGears）。这些齿轮由于材料和制造工艺不同，产出的渔轮的耐用度差异也不同。
2、制作齿轮的材料一般都是合金类，主要有铝合金、铝青铜合金、锌合金，还有不锈钢和黄铜的，近年来镁合金，钛合金也有使用。
（1）主齿轮一般采用硬质合金类较多，因为它轻量、坚硬、耐磨；
（2）小齿轮则多使用黄铜材质，有时也会用到不锈钢与合金类；有些淡水路亚轮，为了追求轻量，会采用镁合金或钛合金的齿轮，虽然防锈性能或耐用度差些；
二、主齿轮的材料必须是硬质的，因为要保证每个齿的强度、刚度、耐磨度；禧玛诺和达瓦中高端渔轮的主齿轮都是硬质合金类的。
1、国外产品
禧玛诺采用其核心的冷锻工艺，将硬铝合金锻造成型，最大程度保证金属质地紧密，刚性可以提高35%；并且在齿轮的表面进行铝青铜渗透处理；这种技术只有在其最顶级的STELLA系列渔轮上才有使用；
达瓦则是直接选用整块铝青铜合金，该材料的强度是硬铝的1.6倍，然后经过精确的三维数控切割，制造出品质超高的主齿轮。铝青铜有着比合金钢更加高的强度和接近合金钢的硬度，可以说是渔线轮中最强的金属材料；当然达瓦也将这种齿轮应用到了最好的SALTIGA产品上，同时其他系列产品中的部分也会应用。
2、国内产品
反观国内，并不具有这些制造工艺，提高主齿轮性能的方法多是采用耐磨性好但密度大的不锈钢。不锈钢材质的主齿轮在耐用性方面也是不错的，国内较高端的渔轮、以及美国的一些产品都会使用这种材质做主齿轮；例如迪佳的高端海钓轮的主齿轮，采用的就是切削不锈钢的方法，由于不锈钢的比重大于合金类金属，一般还会在齿盘上打孔来减小重量。
多数国内中高端产品使用的是处理技术差一些的合金类。使用处理技术差一些的合金最大的缺点就是耐用性差，齿轮表面的处理层非常容易磨损，如宝熊、利优比等品牌的高端机种，国外二线品牌Abu的枭龙系列、昆腾的CABO系列等使用的也是这种方法。
国内中低端、低端产品使用的多是不经表面处理的锌铝合金或者锌合金，这类齿轮由于表面未做处理，颜色比较浅，通常是银白色。
从以上的说明可以发现，齿轮的制造工艺基本上能够和价位相对应，这也是造成国内渔轮无法超越日本渔轮最大的原因。但是完全没有必要过分追求主齿轮的材质，像不锈钢材质的也完全能够满足大部分钓况的需求，大家要理智选购。
图示路亚直柄竿搭配纺车轮的操控技巧
近期在路亚作钓时稍微观察了一下新人，发现新人在使用直柄竿配纺车轮时问题不少，集中表现在：准确性差、抛投距离近、落水滞线多，由此带来的隐患是：危险（特别是几个人挤在一条小船上）、搜索距离近、经常饵落礁石造成饵的挂失、收线不紧造成下一竿炸线。因此，感觉有必要就抛投等操控动作说几句：
一、抛投前的问题。（以右手持竿为例）首先建议将线轮调整成右手握竿左手摇轮状态（很多新手恰恰相反），因为右手更灵活，更容易做出路亚钓要求的各种手法。当然，很多人不适应左手摇轮，其实，只要你练，两天就可以轻车熟路。
二、抛投时右手的位置。打开线杯时，应以右手食指扣住线使鱼线贴在线轮底座柄。（如图）路亚钓中的直柄纺车轮操控技巧
三、抛投时需注意的几点。我将其总结为弹、顺、控。
1）所谓弹
就是路亚抛投不要象玩远投竿那样全身发力将饵甩出去，而应该是以右手腕配合左手，瞬间用小臂和腕部爆发力将饵弹出去。海水路亚抛投一般多采取上抛和横抛，而下抛法则基本不采用，其中主要以上抛为主，在风力大或者头顶有障碍物时，横抛的效果比较好。以上抛为例，正确的动作是右手握竿位置如上图，左手握竿底把，身体正面站位不侧身（远投重坠需要稍微向右侧身），后扬臂将竿过右肩，此时左、右大臂同肩基本持平（远投竿抛法是左右大臂上抬超过肩高），当竿后扬至同地面成30度到45度夹角时，左手下压后拉，右手小臂同腕部瞬间发力利用竿稍的弹性将饵弹出；
2）所谓顺
意思是饵在空中运行时，竿子的指向同出线的方向相一致，以减轻线同导眼的摩擦增加抛投距离；
3）所谓控
就是在饵即将落水之前，用右手中指、无名指将出线控制一下，这样一方面可以增加准确性，特别是在对暗礁群抛投时要经常采用，另一方面可以使空中飞行的多余滞线拉直，有利于接下来摇轮时排线更紧密，降低炸线的几率。（控的手法如图）路亚钓中的直柄纺车轮操控技巧
四、对饵的操控。很多人都知道，路亚的操控根据使用不同饵的时机有不同的手法，但这几天我同很多人一起钓时却发现，多数人玩路亚只是会简单的卷线，这也就不难理解一些人经常发表鱼跟着饵到眼前都不咬的感慨。什么原因造成鱼不咬，其实就是饵的动作使鱼有怀疑、有压力。那么怎样才能使鱼咬？简单！如果鱼跟饵，这时你就采取不同的手法使饵突然改变运动规律造成鱼短时间判断错误它就会咬！这里饵的运动规律包括停顿、加速、抽搐、窜动、变向等等，具体怎样使饵能够达到这种运动状态，大家可以采取不同手法操作、近距离观察饵的动态就一目了然了。
比如玩硬饵的抽、摆、旋或者软饵的跳底、加速、停顿等。说句吹牛的话，去年开始，我一次也没有碰到鱼跟到脚边不咬的情况，原因是只要饵的运动路线附近有鱼，我一定能骗它很快咬！那么，你怎么确定饵的运动路线有鱼？简单！只要你将每次收线都想成有鱼追饵就可以了，也就是心中随时有鱼情。
最后提醒一点：船上或人聚集在一起甩路亚时，抛竿时务必先看清身后的情况，路亚挂在别人身上是非常不好玩的！这也是我不喜欢船路的重要原因。
海竿钓法线轮的装备与选购的一些经验介绍
线轮在海竿钓法中极其重要，行话说的好：竿好不如轮好。海竿线轮的轮作有统一的标准，因而线轮是通用的，但需要注意搭配。线轮的配备要根据自己的垂钓喜好进行，关键是水域的大小、垂钓对象鱼的规格大小。主要需要注意以下几点.
根据海竿的长度确定线轮的型号
线轮的型号关系到线轮的大小。同一品牌的同一系列线轮中，型号越大，线轮越大。线轮型号越大，容线量越大，线轮所配的钓线就长，可能抛投的距离越远；并且能配较粗的钓线，钓线的强度就大。因此，大型线轮适合在大水面垂钓，掉比较大的鱼，换言之，线轮的型号确定与垂钓水域的大小、对象鱼的大小密切相关。一般的，长竿配大轮、短竿配小轮。
此外，在选择线轮时要注意，不同品牌的线轮其型号的标注是不统一的，有的品牌甚至不同系列的线轮的标注方法也是不同的。线轮的大小实际是由其容线量决定的额，不完全由线轮的外观大小、表现型号的数字决定，选购时要注意根据线轮标注的容线量来判断线轮的真是大小。
注意转速比
线轮的转速比与与垂钓时收线速度密切相关。一般可选择转速比在5:1左右的线轮。转速比大，收线的速度快，中鱼后的控鱼能力强。转速比太小，收线速度慢，中鱼后的控鱼能力弱，在钓场情况复杂、碰上大鱼时会有些力不从心的感觉。但线轮的转速比又与线轮的外观大小相关。线轮大，转速比大，线轮小，转速比小。大的线轮在垂钓时会有一些优势，但大线轮的体积大，存放、携带均不便。小的线轮小巧秀气，存放。携带方便，如果不是钓太大的鱼，也还是够用的。
轴承数
线轮的轴承数本不是线轮的参数指标，但从目前的市场行情看，线轮的轴承数从一个侧面反映了线轮的档次，因此也可作为选购线轮时的一个参考指标。一般来说，同一品牌中，只含一个轴承的线轮多为低端产品，终端的产品大都含有多个轴承。但线轮的选购不应追求过多的轴承数，过多的轴承并不一定是好事。一个线轮需要使用轴承的部位也就4处，因而含4个轴承的线轮应该是较好的线轮了。
曳力方式
线轮的曳力方式分为前曳力和后曳力两种，本质上并无差别，可根据自己的喜好选择。
总之，在购买线轮时主要根据自己的需要来确定型号、类型。第一个线轮的购买可随意点，只要是正规厂家生产的，问题一般都不大。海竿仅作为备用竿，偶尔玩一下，普通线轮就够了，经济条件好的也可以直接上中高档线轮。添置线轮，最好是选择自己用过、试过，感觉良好的品牌、型号，或者听听高手的意见。
浮标的调整及灵钝分析的详细介绍
一、大浮标和小浮标
这里说的大和小是指浮标吃铅量的大小。根据惯性原理，大浮标吃铅大（重），惯性大：小浮标吃铅小（轻），惯性小。想改变大浮标的状态，所需要的力就相应较大，小浮标则反之。浮标在水中平衡的时候是静止不动的，这时如果有鱼靠近就饵，吞吐间将外力施加在浮标上，浮标就会出现上浮或下顿的动作。
在实际钓鱼过程中，我们观察到的事实是：小浮标的动作大而明显，要优于大浮标。我们可以根据惯性原理来分析：小浮标惯性小，改变它的状态所需要的力就小。用拉动大浮标的力去拉小浮标，小浮标当然会大幅度地快速抖动，简而言之，大力拉小标就是轻而易拉，反之就是重而难拉。冬天鱼的吃口轻，所以宜用小浮标，鱼儿拉得动，浮标动作也明显。喜欢搏大物的钓友要遵循钓大鱼用大标的原则，大浮标对小鱼来说太重了，根本拉不动，而对于大鱼来说却刚刚好。
笔者初学钓鱼时，因为没有经验，在天气转凉的时候仍然使用3号枣核标，结果鱼讯一天比一天微弱，鱼获也一天比一天少，直到有一天鱼讯全无。旁边的一位老师傅傅对我说：这种天气是比较好钓鱼的，但是你的浮标太大了。天凉时鱼的吃口比较轻，你换一支小一点的浮标试试看。
于是，第二天我就买了一支相同品牌的1号浮标，同样调钓，鱼讯清晰得多。这也是很多人认为小浮标比大浮标灵敏的原因所在。
二、调高和调低
同一支浮标，调高时的配铅重量轻于调低时的配铅重量，因此浮标调高时的惯性小于调低时的惯性。通过观察可以发现，浮标调高时，动作大而夸张，很多人称之为跳舞，但提竿却无鱼上钩。这样看来，将浮标调高可以增加灵敏度，但不能真实地反映鱼吃饵的有效信号；而将浮标调低可以过滤无效信号，从而提高中鱼率。浮标调低时中鱼率会提高，这只能说明浮标的信号准确了，并不意味着浮标变灵敏了。很多人把准确当做灵敏，把虚假信号较多的调高状态称为钝，其实这是不准确的。
浮标调高后，能够反映出鱼身蹭饵、摆尾击饵、吞吐饵料等多种信号，这恰恰是一种灵敏的体现
可见，以中鱼率来定义灵钝是不准确的，但是钓者可以根据中鱼率来判断浮标调整得是否合适。合适则无所谓灵与钝，能上鱼才是关键。
有一次，笔者像往常一样调4钓2。当时天气渐冷，浮标要么没有动作，要么动作绵软无力、谨小慎微。．有的时候浮标没有信号，提竿换饵后却能中鱼o笔者就这个现象向钓友讨教，得到的建议是调5钓2。第二天笔者采用这种调钓方法，浮标的信号果然更明显。所谓调高钓低，要抓住浮标有力的下顿，其他的上下浮动一概不管。浮标有力的下顿才是鱼吃饵的真实信号，其他的上下浮动可能是鱼在钩饵附近摆尾擦线或吞吐呼吸所致，都是虚假信号。
三、钓高和钓低
我们通常把钓目大于调目称为钓高，钓目小于调目称为钓低。在垂钓时，有调高钓高、调高钓低、调低钓高、调低钓低等多种调钓方法。笔者经实践发现，钓低时的信号幅度要大于钓高。钓低的时候，双钩中的上钩悬浮，与水底有一小段距离，鱼吃饵是在垂直方向上拉动浮标，故而浮标动作幅度较大；钓高的时候，双钩躺底，子线弯曲，鱼吃饵是在水平方向拉动浮标，因此浮标的动作幅度会小一些。在垂直方向将浮标拉动1厘米，浮标便会下顿1厘米，而在水平方向将浮标拉动1厘米，浮标可能只垂直下顿0.2厘米左右。在浮标信号多而杂乱、空竿率较高的情况下，笔者建议将钓组调钝，即采取钓高的方法(比如调4钓5)，可有效提高中鱼率。此时浮标的动作少了许多，动作幅度也不如之前那么大。笔者曾经尝试在空钩的状态下调4钓3，挂饵施钓时浮标也有下顿的动作，提竿后中鱼率也比较高。这种调钓方法其实就是常规带饵调钓中的调1钓3（钩重不同，调目会有差别），该调钓方法抓的全是死口，只要浮标有动作基本都会上鱼。
通过上述惯性与浮标灵顿的分析，我们可以得出以下结论：
1、小浮标比大浮标灵敏。
2、浮标调高时比调低时灵敏，但无论调高还是调低，永远都是配铅轻的钓组相对灵敏些。
3、钓小鱼要用小浮标，钓大鱼要用大浮标，以便产生明显的浮标动作。
此外，影响钓组灵敏度的因素还有很多，比如浮标的长短、截面积的大小、表面的粗糙程度等，在此不再赘述。垂钓就是要理论与实践相结合，多学习一些相关的理论知识也是提高钓技的关键。
如何选购鱼竿的一些经验之谈
一、说明：选竿首先要看说明.在鱼具店里挑选时,说明在外包装盒上,竿 把上都有说明.说明有(1)收缩长:一般分为竿收缩长(台竿收缩长一般1米到1.1米),(2)节数(本),如四本为四节一般是3.6米长,又称12尺, 五节(本)为4.5米长,又称15尺,六节(本)为5.4米长,又称尺18尺,一般最常用的就只这三种长度,3.6米和4.5米最为常用。（3）先、元 径，先径指竿尖、元径指手把粗细尺寸。先径一般为1mm以下，元径（最粗的部份）和手把制作大小有关，总之，选竿在保证结实牢固的前提下要整体要尽量细。 （4）含碳量：98%以上即可。（5）重量：选3。6米的竿重量在85克以下为宜，选4。5米的竿重量为120克以下为宜，选5。4米的竿重量选180克 以下为宜。
二、分类：竿分为并继竿和振出式两种： 并继竿又叫插节竿，振出式竿又叫抽出式竿振出式最常见常、常用。
三、调性；通常台竿又分为软竿、硬钓竿、超硬钓竿三种，俗称四六、三七、二八竿，台钓中最常用的是超硬钓（二八竿）。如何选取呢？我们把新竿抽出， 一个人拿竿尖，另一人拿竿把，然后稍用力抬竿，查看竿主要弯折点位置，如果折点至竿尖长度是竿全长的十分之二，那么，这竿就是超硬钓，也即二八竿，如此类 推。由于现在国产竿与进口竿从质量上区别不是较大，而且现市售竿基本上都是合资竿多，所以，无论在那垂钓，建议选购超硬钓竿。因超硬钓竿的提竿反映速度明 显快，中鱼率高，上鱼方便，不会因竿软而难提上岸来，节数少，轻。
四、工艺：先看竿的外表，漆面光洁度，是不有斑点，竿尖与软线接头粘接是不良好，竿的每节与上一节的接头是不均匀。查看每节竿两端有无裂纹，管壁是否均匀。如有必要，再查每节竿（振出式）内藏接头长度，20-40mm。
五、向心力：我们在用样重的竿中作比较。新竿抽出后，手握竿把，用力向上作起鱼动作，抬竿。当竿从放平到抬起60度角以上时，感觉一下，竿的手感重量是在竿的中间部位，还是往手心处收回，重量往手心回收的竿是好竿，反之，钓鱼时会感到竿越来越重。
六、软硬度：在匀速上下抖动竿时，竿尖40%以上的部份不能太软，不好的竿尖会象左右上下或象蛇行一样没有规律性的乱弹。好的竿只是随抖动方向弹动。
七、受力均匀度：仿照起鱼受力抬竿动作，一人拿住竿尖，一人用力抬竿，查看竿弯曲弧度是否均匀，如竿尖到竿尾有明显成折点，那么，这竿就有问题，易折断。
八、价格：购竿必备条件，谁都知道。选竿要注重性价比，这点很重要。如想买到又轻、又牢固、又细、价钱又低的竿，可能世上没那么多好事。质量、做工 好的竿一般价格不菲，平时多听，选时多看，尽量用相对最少的钱购到你心中认为最满意的竿。这要看你对竿的认识程度、选竿功底了。
详细介绍海水路亚及海钓装备的小观念
1、路亚拑：用于拆装路亚环
2、鱼夹：用于夹鱼，较不伤鱼，手不需碰鱼
(1)在提鱼拍照时，三本钩容易在鱼跳动时将鱼嘴撕裂
(2)在抓鱼时，人的体温容易伤及鱼的表皮
3、鱼拑：路亚钓获鱼为掠实性鱼种，故牙尖嘴利，用鱼拑解鱼可避免手被咬伤或被三本钩钩伤的危险
4、转圜：路亚的快速别针，换路亚不必重新绑线，有强度大小之分，视目标鱼而定
5、路亚圜：用于连接转圜与路亚，路亚与钓钩，有强度大小之分，视目标鱼而定
6、钓竿：视钓点选定长短（肉粽区需较长的钓竿，港口则顺手既可），视鱼种及路亚重选定磅数及硬度（硬度越硬，附重越重，一般钓竿上均有钓线适用lb，路亚适用重量(oz)，尽量不要超规使用）。
7、卷线器：视鱼种选定钓力值，视钓场及用途选订线容量（线杯不要锁死使用，很容易崩齿）。
8、线：视鱼种及远投能力选定粗细（海水使用完毕一定要清洗，避免钓线寿命锐减）
拟饵种类，型式，颜色众多没有绝对会咬的饵，也没有绝对不咬的饵，天气，天色，水温，潮流，操法频率..........等等，均会影响鱼咬饵，评价高的拟饵可多准备，但不保证一定会咬，钓虾无绝对，钓鱼亦无绝对.
建议怎么力鲁冲水的话，尽量不要让水跑进卷线器齿轮处，一般前导线用的长度为抛投时前导线在卷线器线杯上约2~3圈，因前导用碳纤线(较硬)，如收太多在卷线器线杯上，抛投时容易缠到珠子。
加前导并不是为了防咬或防磨，而是为了缓冲，玩路亚求抛投距离，所以线径越细抛投越远，但线径越细相对拉力值越低，固较习惯用编织线，而编织线不像尼龙线一样有延展性，有可能被鱼瞬间的力量给扯断，所以加碳纤线（较尼龙线耐磨）增加缓冲。
鱼线受损的原因及选购技巧
很多钓友一年下来要换很多鱼线。这是因为在垂钓过程中，会因为各种原因导致鱼线出现损坏。除了遇到大鱼，控制不住导致切线外。还有以下情况：鱼线质量差；使用不当（暴晒、干燥等）；使用时间过长。在这里，要提醒各位钓友，在垂钓前检查下钓线是否正常可以避免因鱼线损坏而导致跑鱼的现象。比如：用手摸有毛刺；两手绕圈握紧轻拉已经没有拉力；有打结处；用手捏着鱼线，来回滑动发现鱼线粗细不均匀。
一般来说，鱼线质量差是鱼线损坏较快，保质周期短的主要原因。所以，买到一盘合适的鱼线就是钓友急需解决的问题。有人专挑贵的买，认为越贵越好，总的来说这倒也没什么大问题，贵肯定有它的原因，当然了原因也有很多种，但并不是所有人都能接受，便宜的鱼线就不能用吗？就没有质量好的吗？这也不能轻下定论，很多钓鱼人可能都有这样的经历，二三十一盘的鱼线比从渔具店花五六十买的还要经用，质量还要好。这里，为了使钓友都能购得好线而不花冤枉钱，给大家带来提供一些技巧辨别鱼线的优劣。
1、很多新手看到五颜六色的彩线觉得很漂亮，因此多买这种五颜六色的鱼线。但实际上这种线并不实用，在垂钓中，是鱼会对彩线有芥蒂，一般我们钓鱼子线最好用透明色，主线可以选择咖啡色白色浅绿色，这些线符合自然环境中的水情状况，能够完美的契合环境，所以使用无大概。不使用彩线还有一种原因是因为鱼线本身都是透明的，彩色只是加了一种工艺，故而价格就相对增加了。当然，因为多了一道工艺，所以鱼线的质量也难保证了，所以有些彩线使用起来还不如同价格的透明线。
2、打开一盘鱼线用手摸一摸，是否顺滑，粗细是否均匀，如果发现有毛刺或者粗细不均匀就不要购买了。
3、用纸巾裹住手指，往双手指头上各绕几圈，用力一拉，然后松力，看看鱼线的拉力怎样，是否能大致的回复原样。
4、用牙轻咬，因为太用力就断了...看鱼线是否被咬扁而不是直接断开，或者是咬不动感觉鱼线很硬。如果很硬那说明鱼线真的很任性而缺乏韧性。
5、这个方法只能帮助你分辨优劣，但是不能起决定性作用，那就是打开鱼线用眼睛看，看鱼线是否有光泽、颜色是否杂乱不均匀。有光泽均匀为好线。
以上钓鱼技巧就介绍到此，希望《纺车轮详细介绍及选购经验》的内容能满足您的需要，同时欢迎您阅读我们精心准备的专题：钓鱼经验技巧